Вирощування колонновидних яблунь

Колонновидні яблуні в моєму саду

До вирощування колонновидних яблунь я приступав кілька разів, вийшло не з першого разу.

Вперше колонновідние яблуні я придбав років 15 назад. Це були випадково куплені в розпліднику сорти: тягати, Останкіно і колонновидной райка.

Досвіду аготехнікі не мав і відразу допустив головну помилку. Посадив біля будинку, на добре унавоженной землі. І вони бурхливо пішли в ріст. Спочатку щастило з зимами і через рік отримав перший урожай. Смаком плодів мені сподобався. Тягати адже родом з Англії. Але в наступні роки ці перші сорти - колони мене сильно розчарували. У будь-літо, і тепле і холодне всі 15 наступних років, пагони мали затяжний зростання, верхівкова нирка ніколи не визрівала, і взимку підмерзав. А так як за ці роки зими з температурами до 35 ° морозу були більш 5 разів, то і деревина підмерзав від 1 до 3 балів.

Зараз 15 літні колони представляють сумне видовище, потворні деревця з великими ранами від морозобоін і численними пагонами відновлення на яких тільки раз в 2-3 року буває багато смачних яблук. Однак, жодна з цих дерев не схоже на стрункий виставковий колон. Але перший негативний досвід пішов мені на користь.

Я вивчив все, що відомо про колонах, розібрався в помилках, які допускають садівники, і в 2003-4 рр. заклав на новому місці новий сад з колонновидних яблунь. Сад великий, колон в ньому багато сотень, сорти різні, способи щеплення різні, агротехніка різна. В цілому, а пройшло вже 8 років, садом я задоволений. Вже на 3 рік від посадки, отримую пристойні врожаї. Деревця карликові, здорові без помітних підмерзання, все в кольчатках, з щорічним рясним цвітінням і плодоношенням, посаджені стрункими рядами через 1,5 метра і по 0,5 м. Між деревами.

Розповім про цей досвід по порядку. Щоб не повторювати типову помилку садівників, саджанці колонновидних яблунь старих, часто випадкових нерайоновані сортів, я на ринках більше не купував, а в 2003 р приїхав в Браїлів, зустрівся особисто з В. В. Кичина і придбав у нього живці останніх новинок (3 я генерація. В основному з генами зимостійкою яблуні Брусничне). Сорти наступні:

- Валюта - 355/37 - зимовий,

- Президент - 385/250 - позднелетний,

- Діалог - 330/43 - раннелетний,

- Икша - 330/43 - річний,

- 310/3 - осінній (Тріумф),

- 368/139 - осінній (Васюган),

- 376/106 - осінній (Червонец),

- осінній (Малюх),

- 268 / 11- позднелетний (Медок),

- 385/342 - річний.

Живці цих, найбільш зимостійких новинок від Кічин В. В. прищеплював в крону старих яблунь в саду, розмножували і щорічно робив зимове щеплення на однолітки Антонівки, на напівкарликові підщепи Бистрецовского і Чулановка, і як контроль, прищеплював відразу в сад на насіннєві саджанці (вирощені в саду з насіння без пересадки, так званий монастирський метод). Всього за цей час щеплено і висаджено до тисячі колон.

Новий сад - близько 0.4 га. Розбитий на пустирі, південний схил біля озера. Забігаючи вперед, скажу головне. Сорти Васюган, Діалог і Президент показали максимальну зимостійкість. Більше 1 балу не підмерзали (верхня нирка злегка підмерзав перші 2 роки, до вступу в плодоношення). Плодоносити почали з 2-4 року і вижили всі. Урожайність - вище очікуваної. Смак мене і онуків влаштував. Валюта, Червонец - вимерзли під корінь. Решта сортів в суворі зими підмерзали, але живі.

З літератури відомо, що на сильнорослих підщепах і дичках колонновідние яблуні пізно вступають в плодоношення, і що без рясних підгодівлі азотом не ростуть і не плодоносять. Але це не завжди так. Чи не про колонах в цілому треба вести мову, а про конкретний сорт і його сполучуваності з підщепою, з поправкою на впливу зони і агротехніки.

Приклади: колона Тріумф (310/3 - осінній), дивовижна яскраво забарвлена дуже смачна новинка. Щеплений на полукарліке з 3 роки радує мене плодами. Поруч, він же щеплений на насіннєвому підщепі Антонівки, за 5 років зріс більш 2 метрів і не цвів. Але це в саду біля будинку, в місті, де тепліше. Земля в цьому саду городня, багата гумусом, на ній колони жирують. Іноді дають прирости більш метра. Тому тут, більшість колон, підмерзає сильніше, ніж в новому саду з бідної грунтом. У новому саду на пустирі, на схилі, інша картина.

Саджанці від зимового щеплення на сіянець Антонівки ростуть все по-різному. До 5 році є 40 см. Заввишки, але є і по 2 м. На карликових підщепах (їх не багато) все суворі карлики, цвіли такі карлики дуже рясно з 2-3 року, і майже всі сорти. На сіянцях Антонівки перші 5 років частина сортів не зацвіли, а ось сорти Президент, Діалог і Васюган, їх у мене в саду майже 70% вступили в плодоношення з 3 роки практично в 100% щеплень. На різних насіннєвих підщепах. І все по виду карлики.

Головний висновок, який я зробив - для колонновидного саду можна використовувати звичайну агротехніку, як в високорослих саду.

Як рекомендують старі підручники? - Спочатку треба добре заправити мінералкою і органікою, потім переорати всю ділянку. Треба викопати і заправити добривами посадкові ями. Щорічно вносити комплексні добрива врозкид під перекопування і т.д. Зараз я твердо впевнений, треба робити все навпаки.

У колон є основна відмінність від високорослих яблунь. Яблуні високорослі можна виправити обрізанням. Колони - якщо вони ростуть в один стовбур - НЕ обрізаєш. Чи не виправиш. Тому помилки треба чекати з двох сторін.

Якщо грунт бідна, і буде мало харчування, чи ні поливу, посуха, часті інші стреси - плодушки НЕ зав'яжуться. А що зав'язалися загинуть. А плодові освіти - головна перевага колон - сортів кольчаточніков. Стовбур оголиться і врожаю обіцяного не буде.

А переудобреніе посадочні ями ще гірше, виникає перегодовування, через незбалансованого харчування жирові пагони не утворюють плодушек, пізніше вступають в плодоношення, гинуть в морозні зими.

Вихід мною був знайдений в локальному харчуванні саду, в локальних підгодівлі. Ця тема нова, цікава. Багато садівники до кінця її не розуміють, не вірять в такий спосіб. У мене не було можливості взяти хорошу землю для саду. Запропонували викидний ділянку. Розташування хороша, але грунт дуже бідна - пісок без гумусу. Земля, на якій розбив сад колон, була 5 років тому кинута місцевими жителями, так як на цьому піску перестала рости навіть картопля.

Я посадочних ям не копає, а відразу в бідну грунт висаджував саджанці із закритою кореневою системою (частина саду, як писав, засіяв стратифікованим насінням Антонівки і зробив щеплення через рік). Потім поруч з саджанцем зверху на землю викладав горбками по піввідра перепрілого гною. Мульчувати решту землі перепрілими тирсою і старим сіном. І вніс під кожен саджанець столову ложку комплексних добрив в лунку зроблену ломиком. Ще раз підкреслю важливий агротехнічний прийом. Органіку і мінеральні добрива не вносив рівномірно в посадкову яму. Чи не розкидав по всьому периметру крони, а вносив локально. Органіку зверху горбком, мінералку в лунку на глибину 20 см. Усі наступні роки міжряддя мульчувати старими тирсою з гноєм і добре їх розсипав доломітового борошном, а в перші роки для росту злаків (як сидеритов в міжряддя) на початок літа в дощ розкидав сечовину.

Під яблуні пізно восени або, якщо не встигав, рано навесні всі наступні роки вносив по відру гною, горбком, без розкидання. За 5 років, в середньому, по периметру крони яблуні, вийшло по 5 горбків перегною різного віку (на піску тонкий шар гною згорить і вимиється, а горбок перетвориться в гумус).

Міжряддя 3-5 разів за літо обкошувати тримерами. Мульчу - під яблуню. Щорічно, в кінці вересня по периметру крони робив ломиком отвір 20 см глибиною і вносив по 20 г сечовини. Додаючи по 20 г на кожен рік життя. Під 5 річну яблуню виходило по 5 отворів (під слабкі колони - і 2-3 вистачало). Про це багато писав і Кичина і Кондаков.

При таких підгодівлі перегодовування і недокорма не виникало. Приріст близько 35-45 см, всі деревця в плодушках, цвітіння дуже рясне. Плоди великі здорові. Коріння в піщаній бідній землі йшли глибоко і далеко в пошуках води. Одна частина коренів підходила до локально внесеним добривам. Інша частина під горбки з гноєм і брала то харчування і стільки харчування, скільки потрібно по сезону і по балансу. Якби я вносив гній в посадкову яму і потім під перекопування, а підгодовував сечовиною в розкид - сад б загинув в першу ж морозну зиму або дуже пізно почав би плодоносити.

коротко:

Я багато читав про деталі співпраці коренів рослин і ґрунтової біоти. Практичний висновок зробив такий.

- Садові рослини, як овочі, так і дерева можна вирощувати без органіки. На одній мінералці. І врожаї отримувати рекордні. Але через кілька років весь ґрунт треба міняти (настане засолення) або робити постійний промивний режим (як по Міттлайдеру).

- Можна навчитися отримувати не менші врожаї на одній органіці, як люблять робити «природники» -фанатікі. Я підкреслюю, що треба це робити поступово, привчаючи коріння до органіки і формуючи правильну грунтову біоту (бактерії + гриби + живність). Легше це виходить, якщо органіку вводити тільки поверхнево, потроху, але регулярно.

А ось поєднувати мінералку + органіку + перекопування завжди погано. Перегодовані рослини не виділяють кореневі секрети не формують гарну ризосферу і грунтоутворення сповільнюється (страшна перекопування саду). Внесена органіка згоряє і поживні речовини вимиваються дощами. Тому на практиці - якщо мінералка сьогодні дасть хороший урожай, то завтра на такому ґрунті в такий сад прийдуть хвороби і буде падіння врожаю, за рахунок погіршення грунтової біоти.

Але на бідних ґрунтах, коли ми тільки закладаємо сад або город, я рекомендую з користю, по уму, використовувати мінералку. У широких міжряддях мінералкою годувати бур'яни і їх регулярно скошувати. Цим ми біоту в зоні коренів культурних рослин не знищуємо. Гній і будь-яку органіку можна і в міжряддях, для годування бур'янів використовувати, але це переклад добра, якщо площі великі. Бур'яни - сидерати, з одного сечовиною відмінно виростуть, а їх ризосферні флора з глини їм і фосфор і калій відмінно добуде і нагодує.

У той же час поряд з культурними рослинами на ще розробляється грунті вносити мінералку треба, але не врозкид (не труїли грунт, а робити глибокі лунки і вносити по ложці мінералки загорнутої в кальку поруч з посадженим рослиною). Коріння рослин підійдуть і візьмуть те, що їм треба. При цьому ризосфера не пригнічує, нагодований рослина посилить видільну діяльність коренів, приверне ризосферні біоту і різко посилить грунтоутворення.

Це дуже цікава тема про локальному харчуванні рослин. Я її, сам, тільки недавно почав розуміти.

І ще. Я вношу не рідким коров'ячий гній (він дає дисбаланс), а овечий і кролячий з великою кількістю соломи і тирси. Він повільніше розкладається і дає після себе багато залишкового гумусу. Неправильно його вносити тонким шаром по всій поверхні. Краще в саду купкою висипати Він не пересохне, що не вимиється, в нього поповзуть хробаки і коріння і все харчування без втрат потребят, а гумус рознесуть. Це знову ж таки з практики локального харчування.

Мені задають питання. Адже колонновидная яблуня повинна бути красивою, це строгий колон в один стовбур. А у тебе таких немає. Якісь канделябри ростуть.

Повернемося до початку. Навіщо створювалися колони? А навіщо взагалі створюються сучасні скороплідні промислові сади на карликових підщепах? Не заради краси. А заради врожайності, високої рентабельності, більш швидкої оборотності вкладених коштів і т.д. Сади зі старих сортів (Антонівка, наприклад) плодоносити починають з 15 року, на сотці росте 2-4 дерева, врожаї нерегулярні через 1-2 роки по 300 кг. Скороплідні карликові сади - промисловий урожай починають давати з 7-10 року. І до 1000 кг з сотки щорічно. Колонновидні яблуні в експериментальних садах на півдні (де немає пошкодження морозами), посаджені за схемою 40 см на 100 см в ідеалі з 4-5 року можуть дати від 0,5 до 2 тонн яблук з сотки.

У будь-якого фермера-садівника є свої безкоштовні живці і дешеві однорічні підщепи. Наймана праця у нас не дорогий. Виходить все дуже навіть рентабельно, якщо робити самому, для себе. А не купувати готові колонновідние саджанці по 500 р.

Ще одне зауваження. Мене в Новгородській області лімітують, перш за все, сильні морози, регулярно повторювані раз в 5-10 років. Але вимерзають і високорослі сади. Вони відновлюються обрізанням. В цьому суть. Високу колону після морозів неможливо відновити. Значить, колони не повинні рости однією палицею. Потрібно мати нижче рівня снігу невеликі гілочки на випадок вимерзання стовбура. І стовбур краще мати не один, а 2-3 (канделябром) і на стовбурі серед маси плодушек поодинокі невеликі гілочки. Якщо подмёрзла тільки верхівка, буде що відновити обрізанням.

«Канделябри» не треба висаджувати густо - 40 на 50 см. Посадіть на відстані 75 см або 100 см. Залиште по 2-3 стовбура, вирізаючи замерзлу верхівку, також залиште по кілька коротких обростають пагонів на стовбурі. Так, краса порушиться, термін плодоношення відсунеться на 1 рік. І врожаї будуть трохи менше, ніж у «ідеальних колон». Але! Вони в будь-якому випадку будуть в 2-3 рази вище, ніж у будь-якого іншого скороплідністю саду. Сформувати у нас сувору пальметто або веретено абсолютно неможливо.

На фото: колони в 6-річному віці і ... в 16-річному віці

Важлива особливість колонновидной яблуні полягає в тому, що деякі сорти є Спурія (Спурія - рослини, які формують квіткові бруньки практично на всьому протязі стовбура). Це дуже важливий показник, який забезпечує рослині високу врожайність. На жаль, тільки невеликий відсоток колон володіє повною мірою цим ознакою. Розуміючи ці переваги і недоліки колон, я навчився вміло їх використовувати.

Мета обрізки і підгодівлі - щорічно мати приріст 25-35 см і на всьому протязі 2-5 річної деревини зберегти плодові освіти. Тоді колона дасть максимальну врожайність і обжене будь-які інші звичайні скороплідні спуровие сорти при будь-якій їхній формуванні. Тому кожну весну я обрізаю колони індивідуально, залежно від перезимівлі та збереження плодушек на старій деревині, з урахуванням критеріїв описаних вище. Влітку зайві жирові пагони прищипують або надломлюються. Можна перетиснути їх плоскогубцями. Якщо знайдена стара деревина без плодушек, краще гілка вирізати, перевівши на молодий сильний пагін.

Для моєї зони я вибрав поки 3 гідних сорти - Висюган, Президент і Діалог. Компроміс зимостійкості спурових скороплодности і смакових якостей. З них виходять самі скороплідні, самі стрункі і врожайні колони (трохи схожі на канделябри). Президент і Діалог зберігається місяць, Васюган - 3 місяці.

Підведу підсумки. Чому мені вдалися колони? Моя удача стоїть на трьох китах:

- Поверхневе внесення органіки плюс локальне внесення сечовини.

- Посадка нових зимостійких інтенсивних сортів!

- Формування багатоствольних «канделябрів»!

Бажаю таких же колон і Вам!

PS Перша моя стаття про колонах була опублікована в № 6 журналу »ПХ» за 2010 р Ця - істотно перероблена і доповнена.

Я не рекламую технологію, у мене її немає. Я ділюся своїм досвідом. Головне, що я хотів показати, колони-канделябри красиво цвітуть і дають плоди в Нечорнозем'я. І як за допомогою альтернативного внесення органіки і мінералки можна абсолютно непридатну до землеробства грунт за лічені роки перетворити в оазис. А площа 40 соток - це немало. Г. Ф.

01.03.12

Распопов Геннадій Федорович, Новгород, Боровичі, [email protected]

Інші статті Геннадія Федоровича дивіться на Распопов Геннадій Федорович, садівник-випробувач з Новгородської області, публікації