Черепичная кровля - Строительство и ремонт » Строительные материалы

Крышу недаром называют пятым фасадом дома. Она придает любому зданию соразмерность и завершенность. А эти качества напрямую зависят от типа кровельного покрытия. Несомненным лидером среди кровельных покрытий является черепица. Черепичная кровля надежно защитит и украсит здание любой этажности, будь то индивидуальный или многоэтажный дом, административное здание. С ее помощью образуются красивые двухскатные, вальмовые многощипцовые крыши, на которых красиво будут смотреться слуховые мансардные окна.

Красоту черепичной кровле придает мелкоразмерность плиток и их выразительная фактура. Плитки образуют жесткий и одновременно эластичный ковер, который успешно приспосабливается к геометрическим погрешностям конструкции крыши, не создает напряжений в ней и скрывает деформации при осадке здания. К недостаткам можно отнести больший вес, по сравнению с другими видами кровельных покрытий. Однако достаточно установить усиленные стропильные конструкции, и он будет преодолен.

А вес черепичной кровли при весе всего здания и его нагрузке на грунт — невелик. Еще один плюс в пользу черепицы — это низкие эксплуатационные расходы по уходу за кровлей в течение всего срока эксплуатации. С черепицей они самые минимальные. Ее не надо очищать, красить, ремонтировать. Покрытие остается неизменным в течение очень долгого времени. Благодаря внедрению передовой технологии, широкое распространение получила новая разновидность черепицы: так называемая франкфуртская черепица, изготовленная по технологии BRAAS на цементно-песчаной основе.

Она прочна и долговечна. Гарантийный срок ее эксплуатации составляет не менее полувека. А на практике она служит в два раза дольше.

Московский завод BRAAS-ДСК-1, выпускающий у нас такую черепицу, дает письменную тридцатилетнюю гарантию и обязуется в этот период безвозмездно заменить брак в случае его появления, тем самым, подтверждая свою уверенность в качестве изделий, выпускаемых на импортном оборудовании и из первоклассного сырья. Некоторых индивидуальных застройщиков пугает черепичная кровля тем, что кажется им слишком сложной и трудоемкой. Однако это не так. Наиболее сложной является металлическая кровля из гладких оцинкованных листов. При ее устройстве необходима высокая квалификация кровельщика.

А кровля из штучных материалов наоборот — самая практичная и относительно легкая при устройстве. Необходимо только правильно соблюдать технологию настилки. Ниже приведена инструкция по установке черепицы.

Следуя ей можно самому настелить кровлю. Если крыша мансардного типа с утеплителем, уложенным вдоль стропильных ферм, то он должен быть сверху укрыт гидроизоляционным мембранным материалом. Причем, пленка укладывается с провисом глубиной 20–30 мм для стока конденсата. Пленку расстилают горизонтально с нахлестом и закрепляют по стропилам рейками. Толщина этих реек должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить вентилируемый зазор между кровлей и стропильной конструкцией не менее 40–50 мм. Проветривание подкровельного пространства является основой для правильного устройства мансардной кровли. Перпендикулярно рейкам крепятся горизонтальные бруски обрешетки. На них и будет укладываться черепица.

Вначале набивается самый верхний ряд брусков у самого конька. Затем самый нижний ряд у карнизной доски. Обрезать концы брусков не рекомендуется до укладки первого ряда черепицы. Нижний ряд брусков делается толще остальных (или под него устанавливается рейка толщиной 15 мм). Это необходимо для того, чтобы обеспечить нижнему ряду одинаковый наклон черепицы по сравнению с остальными рядами. После нижнего ряда крепится второй ряд снизу.

Расстояние от наружного края карнизной доски до верхнего края второго ряда должно быть не менее 350 мм. А далее оставшееся расстояние ската крыши разделяется так, чтобы шаг обрешетки составлял 320–375 мм в зависимости от уклона крыши. Укладку плиток начинают с нижнего ряда. Он должен свешиваться за карнизную доску на 25–40 мм. После окончательного выравнивания ряд крепят оцинкованными гвоздями. Если отверстия не сквозные, их нужно досверлить дрелью с 5-мм сверлом.

Укладку остальных рядов обычно ведут справа налево (если смотреть с земли). При уклоне более 45° гвоздями крепятся все ряды черепицы. После установки брусков можно точно определить, сколько потребуется черепицы. Например, при уклоне 45°, длине ската 6320 мм, шаге брусков 375 мм потребуется установить 16 рядов (6320–350 мм — (25–40) мм = 5930:375 мм = 15,8 рядов). При полезной ширине горизонтального шага черепицы (с нахлестом) в 300 мм потребуется 9 штук на один квадратный метр.

На практике же лучше прибавить к количеству горизонтальных радов еще одни ряд. Вообще, для упрощения настилки лучше сделать ширину крыши (скатов) кратной 300 мм. Поднимать черепицу на крышу можно как вручную, так и с помощью подъемных механизмов. Вот только целый поддон с черепицей на обрешетку устанавливать нельзя. Ее снимают с поддона и укладывают стопками (7–8 шт.) по стропилам равномерно по всей ширине ската, чередуя горизонтальные бруски через раз. Словом, при распределении стопок на крыше, надо добиться строгой геометрии рисунка стопок, с тем, чтобы обеспечить равномерное давление на стропильную конструкцию. Чтобы работа шла гладко, лучше заранее сделать диагональные замеры кровельного полотна и быть уверенными в его прямоугольности. Иначе возникнут проблемы с крайними черепицами в рядах. Фронтонные доски крепят к брускам обрешетки с расчетом, чтобы верхняя грань доски была на одном уровне с верхним краем черепицы. При желании можно закупить фасонный черепичный ряд, который закроет щель между доской и рядовыми плитками, придаст фронтону изысканный вид. К ним относятся перегибы (выступы) и разжелобки (впадины) кровли, различные проходы.

Перегибы В этом случае укладывается вся черепица с одной стороны перегиба, и затем их свисающие части отрезаются «болгаркой» с диском для резки по камню. Образующуюся пыль следует сразу удалить. Срез должен быть ровный и проходить точно по линии перегиба, чтобы обеспечить минимальную щель. Обрезанные плитки крепятся гвоздями.

Разжелобки Перед настилкой разжелобка его основательно укрепляют. Устанавливают дополнительные: центральную и две боковые стропильные опоры и по ним крепится сплошной дощатый настил. Особое внимание — гидроизоляции. Затем сверху все это укрывается профильным жестяным настилом. Жесть крепится к боковым стойкам разжелобка снизу верх с нахлестом.

Соединения промазываются герметиком или мастикой. В разжелобках черепица также крепится гвоздями. Края обрезаются точно по линии разжелобка.

Иногда резка вызывает затруднения и при недостатке опыта можно повредить гидроизоляцию, жесть и настил. Поэтому лучше закупить специальную фасонную черепицу для разжелобков. Она стоит дороже, но экономия в данном случае будет неуместной и обойдется, в конце концов, дороже. Коньковые элементы Коньковые элементы венчают покрытие кровли.

Они устанавливаются по верхнему обрезу крыши — собственно коньку и в местах перегибов. Для этого предварительно крепятся коньковые доски толщиной 25 мм, высотой достаточной для того, чтобы коньковая черепица лежала на примыкающей черепице и плотно сидела на самой доске. Нахлест коньковых элементов — не менее 60 мм. Волнистый зазор меду ровной гранью конька и черепицей укрывают специальным уплотнительным элементом. В конце конька устанавливаются фасонные концевые черепицы.

Проходы Для устройства проходов в черепичном покрытии (трубы, антенны, вентиляционные проходы и др.) лучше применять стандартные готовые элементы. В нестандартных случаях их стоит заказать или изготовить самому. Но лучше воспользоваться готовыми.

Это значительно увеличит надежность крыши и не испортит ее внешнего вида.