Як зробити тепла підлога у ванній: інструктаж пристрої своїми руками

1. Різновиди теплої підлоги + їх особливості
2. Кроки споруди електричного статі
3. Потужність електричне поле у ​​ванній
4. Інструкція по монтажу кабелів і матів
5. Поради з укладання інфрачервоної плівки
6. Спорудження водяної системи
7. Грунтовна теоретична підготовка
8. Поетапне керівництво по монтажу водяного статі
9. Висновки і корисне відео по темі

Теплі підлоги все ще вважаються рідкістю в ванних кімнатах, але ними вже не здивувати. Вони дарують затишок і комфорт. З кожним роком кількість бажаючих встановити таку систему підігріву зростає. Всі знають, наскільки неприємно стояти босоніж на крижаній плитці, а поруч з ванною або душем підлогу до того ж постійно буває мокрим.

Ми розповімо про те, як краще зробити тепла підлога у ванній, вкажемо і попередимо, на що потрібно звернути пильну увагу. У запропонованій нами статті розібрані способи споруди всіх прийнятних електричних і водяних типів. Самостійні майстра у нас знайдуть докладні керівництва по влаштуванню і підключенню систем.

Різновиди теплої підлоги + їх особливості

Чому віддати перевагу - системи опалення водяні або електричні? Немає сенсу спалювати кіловати електроенергії для нагріву підлоги в будинку з потужним опалювальним котлом. Більш раціональним буде внесення деяких змін в наявну систему опалення, щоб направити гарячий теплоносій в труби, розташовані в підлозі.

Звичайно, найкраще задуматися над підключенням теплої підлоги ще на етапі проектування опалення. Але і в робочій системі легко знайти точку, в якій можна буде розірвати трубопровід для врізки додаткової розподільної гребінки.

Вона розподіляє потоки теплоносія і в середовищі інженерів іменується колектором. Кожен потік прямує в окремий опалювальний контур, підлога нагрівається декількома такими контурами. Всі вони під'єднані до колектора, теплоносій в колектор подається за допомогою спеціального циркулярного насоса.

Якщо площа підлоги у ванній невелика (до 5 кв. Метрів), то від розподільчої гребінки і насоса можна відмовитися і використовувати крани-відсікачі і терморегулятор. У великих приміщеннях без цього обладнання не обійтися: котел буде споживати дуже багато енергоносія, і нагрів підлоги доведеться визнати неефективним.

Аргументи вибору найбільш підходящого, яку найчастіше застосовують в облаштуванні гігієнічного приміщення, наведені в рекомендованій нами статті.

У ванній допускається стелити на підлогу не всяке покриття, а водяна підлога ще більш посилює цей відбір. Матеріал повинен бути з показником опору теплопередачі до 0,15 м кв. * К / Вт. Цьому відповідає керамічна і кам'яна плитка. Дивіться на етикетці продукції піктограма сумісність з теплими водяними підлогами

В електричне поле нагрівальної "серцевиною" служать:

• нагрівальні кабелі, мати;
• інфрачервоні карбонові випромінювачі.

Нагрівальний кабель або мат? Принципова відмінність бачиться в трудомісткості укладання і висоті, на яку підлогу піднімається.

Для нагрівального мату досить шару тонкого плиткового клею над собою в 3-4 мм, завдяки чому кахельна плитка на підлозі миттєво теплішає. Кабель в мате зафіксований на сітці з капрону з заданим кроком.

Експлуатація теплого електричного підлоги (як і будь-якого іншого електропристрою) має на увазі дотримання заходів безпеки. Щоб кабель можна було використовувати у ванній кімнаті, у нього повинен бути стандарт захисту IP67. Терморегулятор можна винести в сусіднє приміщення

Якщо використовується кабель, а не мати, то його доводиться укладати на підлозі вручну, крок укладки задається довільно. Зверху кабель заливається шаром ЦПС товщиною 30-50 мм. Чим менше крок, тим більше холодне приміщення можна обігріти.

Кабель довше прогріває підлогу, але таке опалення можна використовувати не тільки як додаткове, але і як основне. Мати з цим завданням не справляються. До того ж у них більш висока ціна.

Однак промисловість виробляє і тонкий нагрівальний кабель, який не потрібно покривати розчином до 30-50 мм. На такий кабель, як і на мати, можна відразу накладати плитковий клей, але при цьому є можливість регулювати крок укладання. У підсумку збираються воєдино переваги і кабелю, і нагрівальних матів.

Тепер про інфрачервоне тепло ... Якщо про електричні кабелі все ми і раніше мали уявлення, то інфрачервоне тепло - новинка. Йдеться в даному випадку про двошарової тонкій плівці, всередину якої закладено ще більш тонка кристалічна решітка вуглецю, що випромінює в інфрачервоному діапазоні.

Плівкові теплі підлоги не краще і не гірше електрокабельних. У них своя сфера застосування. краще підходить для сухого монтажу під паркетну дошку, ламінат без використання розчину і клею, які погано схоплюються з її гладкою поверхнею.

Тому у ванній - дуже сумнівне рішення, незважаючи на те, що виробники дозволяють використовувати її у вологих приміщеннях (ванних, душових).

Якщо застосовувати плівкове інфрачервоне полотно у ванній кімнаті для повного обігріву, то треба покрити їм не менше половини статі або додатково встановити такі ж настінні панелі

Є й інші аргументи не на користь плівки. Ширина площі, на яку її кладуть, повинна бути кратною ширині самої плівки. Інакше, чи не буде прогріватися вся площа, або доведеться укладати плівку шматками, подавати напругу на кожен шматок окремо, з'єднувати безліч контактів вручну. Все це знижує надійність конструкції.

У нагрівальних матів теж стандартна ширина, але ними набагато простіше закрити площу будь-якого розміру і форми, розрізаючи сітку, до якої прикріплений кабель, але не пошкоджуючи його. За електробезпеки теж виграють кабельні теплі підлоги, тому що вони мають контур заземлення, а нагрівальні плівки - ні.

Отже, якщо робити електричний підігрів підлоги у ванній кімнаті, то на основі кабелю або матів. Зібрати таку опалювальну систему легко, достатньо володіти основами електротехнічних знань. Змонтувати водяна підлога набагато складніше.

А що ще дає нам? Вмонтована в стяжку опалювальна система з циркулюючої по трубам водою заборонена до використання в багатоквартирних будинках через солідного ваги і ризику аварій. Можливо пристрій лише в перших поверхах, і то після отримання купи дозвільних документів.

Підключення до центральної опалювальної системи - теж не вихід навіть для квартир на першому поверсі. Де можна взяти теплоносій в цьому випадку? З опалювального стояка.

Але виконавши додатковий шлях по ванній, вода повернеться в той же стояк охолодженої. Квартири, розташовані поверхами нижче, недоотримають своє тепло, їх господарі справедливо почнуть висловлювати невдоволення. Та й влітку підлоги гріти не будуть.

У ванній рекомендується використовувати в електричному підлозі двожильний провід. Одножильний двома кінцями підключається до мережі, а двожильний - одним. На другий кінець надівається ізолює муфта. Розкладати двожильний кабель на підлозі можна як завгодно, а одножильний потрібно повернути у вихідну точку

За таких заборон немає. Раз в системі відсутній вода, то виключаються і підтоплення - казуси, що приносять чимало клопоту і винуватцям, і постраждалим. При пристрої не використовується настільки ж потужна і важка стяжка, яка потрібна водяним різновидів.

І знову повернемося до необхідності підняття висоти статі. У варіанті з електричним підлогою його рівень, як було сказано вище, піднімається на 30-50 мм. А з водяним - на 80-100 мм. Споруджувати занадто високий подіум не хочеться, але зате водяна тепла підлога економічніший в ході експлуатації в порівнянні з альтернативним електричним варіантом.

Кроки споруди електричного статі

Перед покупкою кабелю, що гріє або мата орієнтуємося на вільну площу ванної кімнати. Чи не враховуємо площа під чашею з екраном, душовою кабінкою, сантехнічної меблями, пральною машиною, умивальником і унітазом. Під ці предмети нагрівальні елементи підводити немає сенсу. Більш того, кабель буде в таких місцях перегріватися і виходити з ладу.

Потужність електричне поле у ​​ванній

Нормативна потужність статі для ванних кімнат - 170-180 Вт / кв. метр. Цей норматив множимо на площу укладання. Наприклад, загальна площа ванної кімнати дорівнює 5,5 кв. метрів. За мінусом площі, займаної різними предметами, отримуємо, припустимо, вільних 3 кв. метра.

Множимо середнє нормативне значення 175 на 3, до результату додаємо резерв до 10% і отримуємо 525-575 Вт / кв. метр. Це і є необхідна потужність нагрівальних елементів підлоги.

Інструкція по монтажу кабелів і матів

Проведені попередньо розрахунки дають можливість придбати комплектуючі та витратний матеріал в вимагається обсязі, після чого можна без побоювань приступати до пристрою системи.

Крок 1. Вичищаємо підставу від сміття, видаляємо пил пилососом, згладжуємо нерівності (1-2 вирівнюють наливних шару досить).

Крок 2. Укладаємо теплоізоляцію. Теплоізоляційні листи потрібно класти на підлогу відбиває вгору і проклеювати стики між ними монтажним скотчем (клейкою стрічкою).

Для теплоізоляції підходить пенофол, а на перших поверхах теплоізоляційний шар рекомендується робити товщі, використовуючи пінополістирол, пінопласт. Але в будь-якому випадку лицьова поверхня повинна бути відбиває, щоб теплова енергія йшла в потрібному напрямку

Крок 3. Гідроізоляція. Розкачуємо плівку або рулонний гідроізоляційну мембрану, ретельно розрівнюємо її і притискаємо до основи, піднімаємо краю на стіни (20 см). Якщо доводиться використовувати декілька полотнищ, то кладемо їх з нахлестом в 10 см, стики скріплюємо скотчем.

Дозволено використовувати і обмазувальну, і литу гідроізоляцію в кілька шарів. Кожен попередній шар треба ретельно просушувати перед нанесенням наступного.

Крок 4. Обробка крайок. По периметру кріпимо уздовж стін демпферну (кромочную) стрічку. Вона потрібна для створення "плаваючою" стяжки щоб уникнути появи на ній тріщин, здуття. Стрічку слід брати до 20 см шириною, щоб її вистачило на висоту підлоги, включаючи плиткове покриття.

Крок 5. Укладання кабелю (або матів). Перевіряємо робочий стан кабелів і починаємо укладання. Нагрівальний кабель розміщують на підкладці, до якої його можна буде прикріпити.

На цій посаді підходить металева сітка. Крім фіксації вона не дасть кабелю зануритися в стяжку і забезпечить міцність. Спостерігаємо, щоб кабель не перехрещувався. Звертаємося з ним обережно, щоб уникнути навіть дрібних пошкоджень.

Кінець нагрівального кабелю з'єднуємо з електричної муфтою. Її треба буде втопити в стяжку, розташувавши при цьому якомога ближче до терморегулятора (термостата), але зберігши відстань між стіною і з'єднанням не менше 20 см.

Набагато простіше розстелити на підлозі електричний мат. Процес чимось нагадує розкрій тканини.

Якщо електричний мат впирається в перешкоду (стіну і ін.), Його можна розрізати ножицями або ножем по несучої сітці і розгорнути під будь-яким кутом або в зворотному напрямку. Секцію від секції при цьому потрібно відсувати на відстань не менше 5-6 см

Крок 6. Встановлюємо з датчиком. У потрібному місці на стіні в метрі над підлогою свердлимо отвір, керуючись габаритами терморегулятора.

Від нього вертикально вниз Бурим подовжню штробу і продовжуємо її по підлозі у напрямку до місця розташування датчика. Бажано розмістити датчик між кабелями, а не близько до одного з них, щоб він показував температуру достовірно. Відстань від стіни - півметра.

Датчик з проводом поміщаємо в гофровану трубу. Гофра захищатиме обладнання. У цю ж Гофротрубка заводимо провід від нагрівальних матів і направляємо обидва дроти до терморегулятора.

Для цього протягуємо гофровану трубу по підлозі, виводимо в штробу на стіну, намагаємося не згинати її сильно на стику підлоги і стіни, щоб не пошкодити дроти. Коли буде залита стяжка, Гофротрубка з датчиком повинні трохи виступати з неї.

При укладанні теплої підлоги опір мату перевіряється мультиметром. Допускається відхилення на 5-10% від заводських цифр. Також потрібно перевірити опір ізоляції. Якщо на Мегаомметр не менше 10 МОм, мат надійний

Крок 7. Стяжка. Монтаж рухається до завершення, тому ще раз оглядаємо все елементи кабельного статі, переконуємося у відсутності дефектів і приступаємо до заливки. Готуємо цементний розчин і розподіляємо його по поверхні ретельно і рівно мінімальною товщиною 3 см. У стягуванні не повинно бути порожнеч. Якщо були укладені мати, цей етап пропускаємо.

Крок 8. Залишається останній штрих - приклеїти плитку на стяжку або безпосередньо на мати плитковим клеєм.

Далі слід тривалий період сушіння. Включити електричний підлогу можна буде не раніше 28-30 днів після завершення роботи. Потрібно обов'язково дочекатися повного висихання розчину і клею, щоб стяжка не потріскалася.

Поради з укладання інфрачервоної плівки

Підготовчі роботи - як в попередньому варіанті. Інфрачервона плівка укладається паралельними листами на теплоізоляційний матеріал. Класти внахлест листи забороняється категорично. Далі слід встановити терморегулятор з датчиком і переконатися в працездатності системи.

Зібрана конструкція накривається поліетиленом і армуючої сіткою. Закріплюють монтажну сітку саморізами, але обережно, щоб не зачепити контакти. Сітку зверху потрібно залити цементно-піщаною стяжкою і ще раз протестувати систему. Після того як стяжка висохне, на неї укладають плитку на клей.

Інфрачервоне полотно у ванній кімнаті розкладають на підлозі, відступаючи не менше 20 см від стін і з інтервалом від 30 до 50 мм між смугами

Інфрачервона підлога можна випробувати не раніше, ніж через 28 днів, коли він гарантовано висохне.

Спорудження водяної системи

Виготовити своїми руками у ванній кімнаті - завдання складніше, але чому б не спробувати впоратися з цим завданням ... Нам належить зібрати конструкцію з труб і з'єднати їх з джерелом гарячої води.

Для трубопроводу підходять труби металопластикові та поліетиленові. Обидва матеріали володіють гнучкістю і низьким гідравлічним опором.

Грунтовна теоретична підготовка

Одним опалювальним контуром можна покрити площу до 20 кв. метрів, що для ванної кімнати досить, але якщо підлога планується розділити на автономні зони, то подавати воду в них треба через.

Збірка колектора полягає в тому, щоб з'єднати всі його секції з насосом і змішувачем, встановити термометри, крани, воздухоотводчики. Після цього зібраний розподільник можна закріплювати на стіні і підводити до нього труби

Колектор повинен бути з регуляторами витрати. При однаковій подачі води в різні по довжині контури, гріти вони будуть нерівномірно. Гірше нагріватися буде більш протяжний контур. Більш того, приплив води у ньому може навіть зупинитися через сильний опір. Для усунення цих неприємностей використовуються регулятори витрати в колекторі.

Змішувач - також необхідна річ. Максимальна температура нагріву в підлогах - 50 ° C, в опалювальні радіатори вода подається при більш високих температурах. Якщо відводити воду із загальної системи опалення в підлогу, то її треба розбавити холодною водою до потрібної температури, що і робить змішувач

Ряд суворих умов для того, щоб приступити до монтажу:

1. Наявність опалювальної системи закритого типу з використанням циркуляційного насоса.
2. У двоконтурного котла повинен бути запас потужності.
3. Всі роботи виконуються при повністю відключеною системі опалення.

Труби потрібно звільнити від теплоносія.

У товщі теплої підлоги можна виділити обов'язкові функціональні прошарку:

• підставу;
• гідро- і теплоізоляція;
• трубопровід з;
• бетонна стяжка або гипсоволокно;
• декоративне покриття підлоги.

У дерев'яних будинках теж можна, але слід потурбуватися про надійну гідроізоляції. Її потрібно зробити в кілька шарів, тільки так дерев'яна основа підлоги прослужить багато років без ремонту.

Поетапне керівництво по монтажу водяного статі

Спорудження водяної системи є циклом, що включає стандартні види робіт.

Етап 1. Очищаємо підлогу, в разі необхідності демонтуємо старе покриття.

Етап 2. Гідроізоляція підлоги. На підлогу настилаємо гідроізоляційну плівку. Бажано одним шматком, але якщо смуг кілька, то їх треба укладати внахлест і шви з'єднувати паяльною лампою. Гідроізоляційний матеріал повинен захоплювати і поверхню стін (до 10 см вгору).

Етап 3. Заливаємо сумішшю керамзиту і цементу чорнову стяжку (товщина 3-5 см). Ретельно висушуємо (до тижня), в перші дні сбризгівая поверхню водою, щоб не допустити тріщин.

Етап4. Утеплюємо поверхню пінопластом, полістиролом або іншим аналогічним матеріалом. Поверх розстеляємо поліуретан з фольгированним відбиваючим покриттям. Стики проклеюємо скотчем. Тепер тепло від труб буде направлено тільки в сторону приміщення.

Етап 5. Укладаємо труби. Згинає їх згідно розробленої схеми, витримуємо в проміжках між трубами по 15-20 см. Отриману вигнуту конструкцію кріпимо. до розподіляє потоки колектору.

Укладання труб "змійкою" найбільш поширена. Альтернативою є укладання "равликом". Перший варіант більш простий в укладанні, але дає нерівномірний обігрів. У другому варіанті обігрів в цілому більш рівномірний, але можуть бути холодні ділянки підлоги, так як між подають витками лежать витки зворотного ходу

Етап 6. Включаємо подачу теплоносія і перевіряємо, чи немає в системі витоку води.

Етап 7. Робимо другу стяжку тим же розчином, що і чорнову. Якщо в чорновий стяжці допускалися нерівності до 5 мм, то зараз попередньо встановлюємо рейки-маяки, щоб ідеально вирівняти поверхню.

Одне з призначень стяжки теплої підлоги - накопичення тепла. З товстої стяжкою у водяного статі акумуляція тепла вище

Чистовий шар стяжки сохне 5-7 днів - стільки ж, скільки і чорновий. Після повного висихання можна приступити до обробки підлоги і укласти статеву плитку.

Висновки і корисне відео по темі

Відео # 1. Наочна демонстрація кроків установки електричного мату:

Відео # 2. Процес пристрою і підключення електричного кабельного статі:

Відео # 2. Правила і етапи монтажу труб для водяної теплої підлоги:

Кожній родині сьогодні зробити теплі підлоги є, ванна кімната з такими підлогами перетвориться і стане більш комфортною. Система обігріву в підлозі прослужить тривалий термін, якщо своєчасно виконувати технічний огляд і профілактику.

А який гріє підлогу влаштований у вашій ванній? Розкажіть про те, як вибирали оптимальний для вас варіант, як укладали і підключали систему. Пишіть, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці, розміщуйте фото і задавайте питання по темі статті.