Звертаюся з великим проханням до газети. Надрукуйте, будь ласка, матеріал про настільної щеплення винограду, Я думаю, що багато виноградарі-аматори будуть дуже вдячні за таку інформацію (В. І. Тарасенко, с. Луначарське Запорізької обл.).
Свою назву цей спосіб щеплення отримав через те, що щеплення виконується в приміщенні на столі. Терміни проведення настільних (кімнатних) щеплень залежать від того, коли і які саджанці (вегетуючі, здеревілі) хочуть виростити з щеплених живців або саджанців підщепи.
Вирощуючи вегетирующие (зелені) саджанці з закритою кореневою системою в пакетах, контейнерах, щеплення можна починати робити з середини грудня, коли нирки у більшості сортів винограду вже вийшли зі стану органічного спокою і здатні прорости. За умови надійної консервації щеплень в холодильниках (температура +2 ... +4 ° С) настільні щеплення можна робити ще раніше. Якщо планують (після з'єднання компонентів щеплень) провести стратифікацію і т.д. з подальшою висадкою щеплень у відкритий грунт, настільні щеплення виконують пізніше, зазвичай починаючи з кінця січня. Оптимальні терміни виконання настільних щеплень - початок - середина березня. До цього часу в держаках прищепи та підщепи зберігається достатня кількість пластичних речовин для утворення каллуса і коренів, активізуються фізіологічні процеси життєдіяльності. У більш пізні терміни, при підвищенні температури в сховищах вище + 6-7 ° C, у живців інтенсифікується дихання і зменшується запас пластичних речовин, в результаті чого приживлюваність щеплень падає.
При зберіганні живців в холодильниках, льодовиках і т.п. щеплення роблять до кінця квітня, тобто закінчують за 25-30 днів до висадки щеплень у відкритий грунт.
Виконують настільні щеплення на черешках і на здерев'янілих однорічних саджанцях. Іноді в аматорських умовах щеплення виконують взимку - навесні в зелений пагін або в штамб вегетуючих саджанців в контейнерах, пакетах, відрах.
За тиждень до виконання щеплень з холодильника або підвалу дістають живці прищепи і 2-3 дні витримують у вологому середовищі (мох, перліт, тирса, мішковина тощо) при температурі + 7-10 ° C. Цей час акліматизації живців. Потім, зануривши їх п'ятами на 1/4 або 1/3 довжини в воду, вимочують 3-4 дня (температура + 15-17 ° C). Довгі, 3-4-глазковиє живці найкраще вимочувати в пластмасових відрах, наповнивши їх на 10-15 см водою. Укорочені 1-2-глазковиє живці вимочують в літрових скляних банках (3-5 см води). Відра, банки з живцями накривають зверху або обв'язують поліетиленовою плівкою. У воду краще додати бджолиний мед (3-5 г / л) або сахарозу (8-10 г / л), гетероауксин (0,03-0,05 г / л); гумат натрію (2-4 г / л). Для стимулювання коренеутворення у живців і приживлюваності саджанців, їх вимочують в 10% розчині Гумісол (1:10) протягом 24 годин при температурі + 18-20 ° C.
Якщо живці були слабо визріли, в розчин додають марганцевокислий калій (0,15-0,2 г / л), для активізації діяльності камбію і поліпшення приживлюваності. При поганому і повільному набуханні очок можна підвищити температуру до +25 ... 28 ° C. Не слід давати переростати очках, тому що на їх зростання витрачаються вуглеводи, держак виснажується і може не прижитися. Держак вважається придатним до щепленні, як тільки на ньому почали набухати очі і візуально можна відрізнити живі очі від загиблих (останні вирізують). Якщо не проводити фізіологічну підготовку живців, то на привої слабо і пізно утворюється каллус. Такі щеплення відвалюються після зняття обв'язки.
Саджанці підщепи починають готувати до щеплення на 3-5 днів раніше, ніж живці прищепи. В результаті камбій на підщепі приходить в більш активний стан (каллус на підщепних частини утворюється пізніше, ніж на підщепі і такий забіг в підготовці підщепи згладжує нерівномірність в освіті каллуса і покращує приживлюваність щеплень). Перед фізіологічної обробкою однорічний приріст на саджанцях укорочують до 1-2 очок, оновлюють зрізи на коренях. Кореневу систему на підщепних саджанцях треба максимально зберігати (довжиною не менше 15 см). З цієї причини посадка щеплень в зрізані вузькі поліетиленові пляшки недоцільна через малу обсягу. Далі саджанці вимочують у воді 1-2 дні, укладають в ящики, перешаровують влагоудерживающим матеріалом, накривають плівкою і поступово, протягом 5-7 днів, підвищують температуру до + 22-24 ° C. Саджанець вважається готовим до щепленні, якщо залишені на ньому оченята добре рушили в зростання (величина очок 1-1,5 см). Якщо з яких-небудь причин оченята підщепи не чіпати в зростання на 5-7 день (саджанці сильно підсушені в процесі зберігання або підмерзли через зберігання при низькій температурі), температуру підвищують до + 28 ° C і саджанці переглядають на 9-10 день . Так само, як і на підщепі, не треба допускати переростання очок - саджанці збіднюється пластичними речовинами.
Щеплення виконують в розщепів або косою копулировкой з язичком на підщепних живці або штамбової частини саджанця, відступивши на 2-3 см нижче місця, з якого виріс втечу після обмотки щеплених компонентів бавовняною тканиною, останню помірно зволожують ФАВ (фізіологічно активна речовина, зазвичай гетероауксин) і обмотують тонким поліетиленом або, після обробки тканини ФАВ, ділянка з'єднання компонентів щеплення парафінують (рис. 1). Такий спосіб обробки місця з'єднання щеплень ФАВ прискорює утворення каллуса і зрощення щеплених компонентів.
Щеплені живці, саджанці укладають в ящики, перешаровують влагоудерживающим матеріалом, накривають плівкою. Під час зрощування (стратифікації) щеплень, в місці з'єднання прищеплений компонентів підтримують температуру + 22-25 ° C, тобто прогрівають місце з'єднання. Прогрів здійснюють будь-яким способом (лампи розжарювання, калорифери, електрогрілки і т.п.). (Температуру на коренях підтримують на 8-10 ° C нижче). Якщо на копуляціонних зрізах температура буде нижче + 17-18 ° C, щеплення погано приживают cя, а при температурі вище + 26-28 ° C калусних тканини виходять пухкими, щеплення в цьому випадку недовговічні і неміцні.
Через 16-18 днів оченята починають рости і необхідно зробити розбір щеплених саджанців, їх сортування. Рушивши в зростання щеплення висаджують в стаканчики, ще краще - в пакети більшого діаметра. 
Щеплення з непророслими очками знову укладають в ящик і витримують тиждень, після чого роблять другий розбір, сортування і висадку. Третій розбір роблять лише в разі щеплення особливо цінних сортів.
Торішні саджанці після обрізки і фізіологічної підготовки можна прищепити, обмотати смужкою тонкого поліетилену і відразу посадити в пакети без парафінування. У цьому випадку результати бувають дещо гірше, ніж при стратифікації щеплень на вологоутримуючими матеріалі, тому що складніше підтримувати оптимальну вологість в зоні з'єднання компонентів щеплення. Помістивши місце з'єднання щеплень у вологу тирсу (рис. 2), які періодично зволожують теплою водою, отримують дуже високу приживлюваність.
Останнім часом широкого поширення набули щеплення, коли компоненти з'єднуються за допомогою омегообразного шипа. Фірма OASIS (www. Oa si s-uа. Com) випускає пристосування для виконання таких щеплень. При дотриманні правил користування пристроєм, зрізи виходять дуже якісні. Одним змінним ножем можна виконати до 30-40 тис. Зрізів або 15-20 тис. Щеплень, що з головою вистачає для любителів.
Сергій Іванович Шугай, Євген Олексійович Ключиков, г. Запорожье (ovve. Co m.ua)
Щеплення винограду: інструменти прівівальщіка
Найголовніший інструмент - це щеплення ніж, Деякі фахівці пристосовують для цих цілей небезпечну бритву і інші інструменти, але частіше за все використовують звичайний копуліровочний ніж з прямим полотном леза, що дуже зручно при виробництві довгих і рівних зрізів. Важливим є правильно підготувати і нагострити його. Для початку ніж (якщо він новий) точать на середньозернистими точильному бруску, потім на дрібнозернистому, а після цього правлять на шкіряному ремені, Причому способи заточування ножів у прівівальщіков розрізняються. Деякі майстри заточують ніж тільки з одного боку, для чого кладуть його полотном з боку паза на брусок і круговими рухами сточують горбилі і нерівності. Інші заточують звичайним класичним способом (від себе до себе), але полотно при цьому повертають через спинку. Однак, головним все-таки є те, щоб ніж був гострим і без зазубрин.
Дуже допомагає в цьому правка його на натягнутому шкіряному ремені, змащеному пастою Гої (спеціальна тверда паста зеленого кольору). Перевіряють готовність ножа шляхом сбривания волосся на руці. В подальшому, через кожні 40-50 щеплень, ніж повторно наводять на ремені, а кожні 150-200 - процедуру заточування бажано повторити з початку.
Зазвичай досвідчені прівівальщікі, з метою економії дорогоцінного часу, готують собі до сезону 2-3 таких ножа і ще один використовують для чорнової роботи з кущем підщепи і живцями прищепи. Крім того, підготовлені ножі бережуть від дії вологи, намагаються їх не замикатися, а використовують для зберігання різні футляри.
Крім ножа, необхідний також гостро заточений садовий секатор.
Альберт Фаатовіч Хисамутдинов, кандидат с.-г. наук ВНДІВіВ ім. Я. І. Потапенко, м Новочеркаськ, Росія
(Дачник № 1, 2010)
Інші матеріали про вирощування винограду, в тому числі в нетрадиційних районах, про його сортах і агротехніці можна знайти в розділі Виноград
Примітка автора сайту. Способи щеплення викладені в розділі Щеплення. технології . Для тих, хто не знає, що таке щеплення врасщеп, розміщую малюнок
