У цій статті: як влаштована перегородка з гіпсокартону; етапи робіт по її створенню; необхідні матеріали та інструменти; благоустрій стель з гіпсокартону; етапи побудови однорівневої стелі, матеріали для його монтажу.
Серед інших матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень гіпсокартон володіє явною перевагою - він дозволяє швидко і просто отримати бажаний інтер'єр, причому не тільки вирівняти будь-які поверхні, але і надати їм бажану криволінійну форму і об'єм. Поряд з такими оздоблювальними матеріалами , Як ПВХ-панелі або вагонка, гіпсокартонні плити дозволяють «заховати» за ними будь-які комунікації. Отже, переваги гіпсокартону очевидні - з'ясуємо ж, як працювати з цим матеріалом, як створити з його допомогою гіпсокартонна стеля і перегородки усередині приміщення.
Перегородки з гіпсокартону
Переваги гіпсокартонних перегородок: виконуються за короткий термін; мають малу вагу (до 50 кг / м2); мають високу звуко і теплоізоляцією; вогнестійкі. Детально про гіпсокартон ви можете дізнатися тут , А зараз перейдемо до питань побудови перегородок з цього оздоблювального матеріалу.
За своєю конструкцією перегородки з гіпсокартону нагадують «сендвіч» - між листами гіпсокартону, закріпленого на профилированной рамі з металу або дерев'яній рамі, укладається мінеральна вата, що підвищує опір теплопередачі і гасить звукові хвилі. Розмітка і монтаж перегородки виконується після закінчення чорнових оздоблювальних робіт в приміщенні, тобто поверхні вирівняні, але їх забарвлення і розміщення фінішного покриття ще не проведені. Збірка перегородки з гіпсокартону виконується в наступному порядку: розмітка положення майбутньої перегородки; монтаж направляючих металевих профілів (ПН); монтаж стоєчних профілів з металу (ПС); обшивка перегородки гіпсокартоном з одного боку; закладка в утворену порожнину утеплювача з мінвати ; прокладка комунікацій (при необхідності); закриття порожнини листами гіпсокартону.
Розмітка перегородки. Вкрай відповідальне завдання - при найменшому відхиленні від горизонтального рівня перегородка вийде з ухилом. Перед початком розмічальних робіт переконайтеся, що поверхні, до яких буде кріпитися рама перегородки, рівні і міцні - при необхідності вирівняйте їх густим цементно-піщаним розчином. Приступаємо до розмітки, озброївшись будівельним рівнем, рулеткою, сталевою лінійкою і схилом. Розмітка, перш за все, наноситься на підлогу, потім ці розміри за допомогою схилу і рівня переносяться на стелю і стіни. Двічі, а краще тричі перевірте точність нанесеної розмітки - краще переконатися в її вірності на 100%, ніж переробляти змонтовану перегородку через ухилу.
Монтаж рами. Для її побудови можна використовувати спеціальний металевий профіль або дерев'яний брус, але краще перший варіант - профільований метал дешевше бруса і гарантовано не горючий. Під стійки рами, який закріплюється на стінах, підлозі та стелі, використовуємо 50 мм направляючий профіль. Для кріплення ПН на розмічені місця установки використовуються дюбелі для цегляної стіни або саморізи по бетону для бетонної, довжиною 50-60 мм, з кроком між ними 300 мм - під саморізи і дюбелі слід висвердлити отвори в профілі. Кріплення профілю до стін проводиться з шагом 1 000 мм, при цьому кожен профіль на стіні повинен бути закріплений як мінімум трьома саморізами. Перед монтажем направляючого профілю під нього (між профілем і поверхнею стіни, підлоги і стелі) закладається ущільнювальна полімерна стрічка-демпфер - її шар перешкодить звукопередача і забезпечить більш щільне прилягання рамного профілю до основи. В ході монтажі сусідні напрямні профілі заводяться між собою в замок.
Завершивши монтаж направляючого профілю, приступаємо до установки стоєчних профілів - обчисливши відстань між напрямними профілями, розміщеними на підлозі і стелі, нарізаємо стієчний профіль на цю довжину. Крок, з яким будуть встановлені вертикальні ребра стійкового профілю - 600 мм. Кінці профілю заводяться в замок з верхнім і нижнім направляючим профілем, вивіряється вертикальне положення по схилу, потім профілі з'єднуються саморезамі- «клопами» (конусоподібна голівка, довжина 11 мм).
Два крайніх стоєчних профілю, тобто розташованих найближче до стін по обидва боки, варто встановлювати на НЕ 600 мм дистанції від стіни, а ближче - в 550 мм від неї. Причина наступна: лист гіпсокартону в торцях має заводську фаску, яку не складно вирівняти шпаклівкою ближче до центру захистом гіпсокартоном перегородки, але в місцях безпосереднього стику зі стіною вирівнювати буде важко і незручно. Тому варто просто відрізати з першого гіпсокартонного листа 50 мм ділянку фаски.
У тих ділянках перегородки з гіпсокартону, де планується двері чи іншої отвір, буде навішуватися побутова техніка, потрібно встановити заставні елементи, що підвищують жорсткість рами перегородки - по контуру отвору встановлюються додаткові горизонтальні відрізки профілю, закріпленого до стоечного профілю. Якщо вага дверної стулки не перевищить 25 кг і буде не ширше 900 мм, то вертикальних стоєчних профілів із закріпленим на них горизонтальному ригелі з профілю і двох вертикальних стійок, що з'єднують ригель з стельовим направляючим профілем буде досить. Якщо ж дверна стулка важить більше або має велику ширину, то профілі каркаса по периметру дверного отвору слід посилити дерев'яним брусом, заведеним всередину профілю і закріпленим саморізами, або закладкою в існуючі стійки і ригель додаткового профілю з його закріпленням всередині. Точно так же - горизонтальними відрізками профілю по периметру - посилюється рама в місцях передбачуваного навішування побутової техніки, при цьому також можна посилити жорсткість профілю за допомогою вставки в нього дерев'яного бруса.
Для монтажу до перегородці з гіпсокартону більш важких побутових приладів, наприклад, унітазів і раковин, буде потрібно установка в раму перегородки монтажного елемента - металевої рами-траверса особливої конструкції, спеціально розробленої для установки сантехніки в що не несуть стінах, в тому числі з гіпсокартону.
Рама майбутньої гіпсокартонної перегородки готова - обшивають її. Електропроводку, якщо вона буде необхідна в створюваній перегородці, потрібно протягнути до початку робіт по обшивці гіпсокартоном - електричні кабелі простягаються в металеву трубку, в свою чергу, протягуємо в існуючі отвори вертикальних стійок строго горизонтально. Можна використовувати гофрошланг, але він не забезпечить захисту від пошкодження шурупами, тому в отвори стійок потрібно буде завести 100 мм відрізки металевої трубки і тягнути гофрошланг через неї. Не слід протягувати проводку без захисту трубки - при монтажі обшивки кабелі можуть бути пошкоджені саморізами. У порожнині профілю електричні кабелі не заводити ні в кому разі!
Для обшивки використовується стіновий гіпсокартон товщиною 12,5 мм. Як було рекомендовано вище, відрізаємо фаску з листа гіпсокартону, встановлюваного першим від стіни. Різати гіпсокартон можна двома способами: за допомогою монтажного (шпалерного) ножа; полотном для різання гіпсокартону (полотно ножівки по дереву не підійде - швидко спрацюється). Щоб видалити частину гіпсокартону за першим способом, потрібно покласти його лист лицьовою стороною вгору на підлогу, розмітити олівцем і, приклавши металеву лінійку, надрізати картон. Після виставити лист на торцеву сторону і легко вдарити ребром долоні по лінії різу - лист зламається по надрізу, після чого потрібно лише обрізати по лінії картонний шар на другому його боці. Даний спосіб для видалення фаски не підійде - занадто малий фрагмент потрібно видалити, скористайтеся полотном пилки. Просто видалити частину гіпсокартонного листа буде недостатньо, необхідно вирівняти утворений при різанні торець, скориставшись спеціальним рубанком.
Обшивка перегородки гіпсокартоном відбувається за наступною «шахової» схемою - перший лист кріпиться від рівня підлоги, другий лист від стелі і т.д. Місця стиків сусідніх листів гіпсокартону повинні розташовуватися тільки на вертикальному стоєчном профілі. Кріплення листів виконується за допомогою саморізів по металу довжиною 25 мм, з потайною головкою (вірно для одношарової зашивання гіпсокартоном, якщо листів більше - повинна бути більше довжина саморізів). Кожен закручувати саморіз утапливается на один-два міліметри в гіпсокартон, але не більше - не переборщіть, може тріснути.
Закладка утеплювача і обшивка другої сторони перегородки. Мінераловатні плити послужать в більше частини не для утеплення, а для звукоізоляції - їх потрібно укласти, нарізавши при необхідності, в утворену рамою і односторонньої обшивкою гіпсокартону нішу, в міру укладання зашити листами гіпсокартону, дотримуючись «шахового» порядку. Використовувати пінопласт або пінополістирол для звукоізоляції перегородок з гіпсокартону не рекомендується - ознайомтеся з цією статтею . Оскільки створювана гіпсокартонна перегородка Ви знаходитесь у приміщенні, в пристрої пароізоляційного шару з ПВХ-плівки немає необхідності.
Після закінчення робіт гіпсокартонні перегородки готуються під установку розеток і вимикачів (за допомогою дрилі і свердла-корони), на стики листів гіпсокартону клеїться сітчаста стрічка-серпянка, потім стики поверх серпянки і втоплені головки саморізів шпаклюються.
Стелі з гіпсокартону
однорівневі гіпсокартонні потолки влаштувати нескладно, тільки потрібно помічник - поодинці не побудувати. Крім вже описаних переваг гіпсокартонної обшивки, така стеля дозволить встановити в ньому точкові світильники і тим самим більш ефективно освітити кімнату. Етапи робіт схожі з порядком побудови гіпсокартонної перегородки - розмітка, монтаж несучого профілю, монтаж стельового профілю, закладка звукоізоляційний матеріал і прокладка електрики, зашивання гіпсокартоном.
Стеля з гіпсокартону - розмітка. Відстань від поверхні майбутньої стелі до існуючого залежить від типу світильників, які будуть встановлені на ньому. Якщо це буде тільки люстра, то вистачить 50 мм, якщо ж передбачається установка точкових світильників - то не менше 100 мм.
Світильників-спотів потрібно більше простору під стелею - вони гріються, потрібен повітрообмін (до речі, знадобляться ще вентиляційні отвори). Розмітка виконується по стінах - озброюємось олівцем, водяним або, що більш зручно, лазерним рівнем і відміряє периметр майбутнього стелі. Промерьте і переносите горизонтальний рівень на протилежні стіни якомога ретельніше - від цього буде залежати не тільки горизонтальність нового стелі, але і його міцність, адже будь-які перекоси викличуть підвищене навантаження на окремі ділянки гіпсокартонної обшивки і, як наслідок, тріщини.
Монтуємо несучий профіль - виставляємо раму стелі. По контуру, слідуючи нанесеним розмічальним лініях, закріплюємо несе (стартовий) профіль шириною 28 мм і полицею 27 мм - широкою основою до стіни, попередньо заклавши під нього стрічку-демпфер. Кріпиться несучий профіль сталевими дюбелями 10 мм довжини, крок - 400 мм.
Встановлюємо стельовий профіль шириною 60 мм, полку 27 мм. Почнемо з укладання уздовж кімнати - заводимо відрізки профілю, рівні довжині кімнати, в закріплений на стіні несучий профіль. Крок від стіни і між сусідніми паралельними один одному відрізками стельового профілю має дорівнювати 400 мм - до фактичної установки розмітьте ці дистанції на несучому профілі. Якщо довжина профілю буде менше довжини кімнати, знадобляться спеціальні подовжувачі - вони виконані з металу і мають той же перетин, що і стельовий профіль. Перед установкою кожного відрізка профілю на своє місце, натягніть між несучим профілем протилежних сторін кімнати капронову нитку - вона дозволить вивести провисаючий профіль в «лінію», визначити точки його кріплення з «вусиками» підвісів. Встановивши кожен відрізок несучого профілю, з кроком 700 мм, встановіть строго над ним підвіси, закріпіть їх на стелі на 70 мм саморізи з дюбелями - застосовувати шурупи з пластиковими пробками не можна, тому що вони з часом будуть виходити з отворів, просвердлених під них в стелі.
Закінчивши монтаж поздовжніх відрізків несучого профілю, ретельно перевіривши кожен на горизонтальність двометровим будівельним рівнем, приступаємо до установки коротких відрізків профілю поперек кімнати, тобто по її ширині. Крок - 400 мм - зберігається, утворена при цьому грати рами буде ідеально підходити при подальшій обшивці листами гіпсокартону - місця стиків припадуть точно на рами профілю, не опиняться в порожніх ділянках. У точках перетину поздовжніх і поперечних елементів несучого профілю виконується їх з'єднання за допомогою монтажного елемента «краб» або 60 мм відрізками профілю (полки відрізка спрямовані до коротким поперечним відрізках профілю, по два відрізки на кожну точку перетину), з'єднуються між собою саморезамі- «клопами »довжиною 3,5 мм. На цьому складання рами під гіпсокартонна стеля завершена.
Звукоізоляція та електрика. Як і при прокладанні електричних кабелів в гіпсокартонних перегородках, не можна закладати їх в «зручні» канали стельового профілю - можуть бути пробиті при монтажі листів гіпсокартону. Стелі з гіпсокартону обладнуються проводкою, виведеної до місць майбутньої установки точкових світильників в гофрошланг і покладеної поверх рами з профілів. В утворені поперечним і поздовжнім профілем квадрати закладаємо жорсткі блоки з мінераловатних плит, нарізаних ширше, ніж осередки 400 на 400 мм.
Обшивка гіпсокартоном. Саме час пояснити вам, чому раптом знадобилася настільки потужна конструкція рами з профілю - на ній буде закріплюватися стельовий гіпсокартон товщиною 9,5 мм, а стіновий з товщиною 12,5 мм. Причини такого рішення прості - стіновий гіпсокартон більш стійкий до вигинів, а значить, гарантовано не провисне і покриється тріщинами з часом.
Схема монтажу листів гіпсокартону аналогічна схемі обшивки перегородок з гіпсокартону - «шахова», тобто перший крайній лист вкладається в повну довжину, поруч кріпиться половина листа і т.д., до повної зашивання стелі. Для кріплення гіпсокартону використовуйте 25 мм саморізи по металу з потайною головкою, утапливая кожен на 1-2 мм в лист - крок між ними 200 мм. По периметру між листами гіпсокартону і стіною необхідно залишити 2-х мм щілину - гіпсокартон буде поглинати вологу з внутрішньої атмосфери приміщення і кілька розшириться. Крім того, необхідно кріпити сусідні аркуші не впритул, залишивши між ними 3 мм щілину, яку після можна буде заповнити стикового шпаклівкою.
Завершують роботи по обшивці стелі гіпсокартоном висвердлювання отворів під спот-світильники, шпаклівка щілин між листами і утоплених головок саморізів, фінішна обробка нового стелі.
Абдюжанов Рустам, рмнт.ру
11.03.12
