Віконні укоси своїми руками

1. Як працює укіс
2. Підготовка до монтажу укосів
3. штукатурка укосів
4. Монтаж укосів із пластику
5. Робимо укоси з гіпсокартону, ГВЛ
6. Епілог

У статті розглянемо актуальні питання влаштування внутрішніх віконних укосів. Обговоримо всі плюси і мінуси тих чи інших конструктивних рішень, матеріалів. Покроково розглянемо технологію монтажу штукатурних, пластикових, гіпсокартонних укосів.

Як працює укіс

Внутрішні укоси - це невід'ємна частина віконної системи , Яка виконує відразу кілька завдань. Помилково буде вважати, що вони призначені лише тільки для того, щоб декоративно компенсувати різницю між шириною віконного блоку і стіни, закрити монтажні елементи вікна і надати його зовнішнім виглядом цілісності і естетики. Головною функцією грамотно зібраного укосу є теплова ізоляція віконної конструкції, зміщення точки роси за межі приміщення. Очевидно, що найбільші тепловтрати відбуваються в зоні вікна, іншими словами, це сама проблемна зона з даної точки зору. Тільки в комплексі (вікно + підвіконня + укоси + відливи + фасадна і внутрішнє оздоблення) можна ефективно вирішувати питання теплоізоляції віконного отвору. На перший план виходять теплотехнічні характеристики матеріалів, з яких складаються укоси, а також суворе дотримання технологій їх монтажу. На жаль, з технологіями у нас як завжди не дуже. Наприклад, мало хто з установників віконних систем, будівельників-обробників знає, що згідно ГОСТ Р 52749-2007 шар монтажної піни, якою заповнюється зазор між вікном і отвором, повинен бути зсередини закритий пароізоляційним матеріалом - спеціальною мастикою або стрічкою. Зовні, між чвертю і віконним профілем необхідно встановлювати влагозащитную еластичну стрічку (ПСУЛ). Більш докладно технологію установки і питання приймання пластикових вікон ми розглянемо в наступних статтях.

вибір матеріалу укосу і способу його установки залежить від конструктивних особливостей стін, типу віконного блоку, дизайнерських переваг, бюджету забудовника і багатьох інших критеріїв. На даний момент найбільш поширені укоси з гіпсокартону, пластику, а також оштукатурені цементним розчином. Сучасні дерев'яні вікна часто обрамляють схилами з різних порід деревини, пробки.

Підготовка до монтажу укосів

Насамперед слід перевірити правильність установки віконного блоку, щоб можна було заздалегідь виправити можливі неточності, а не мучитися на півдорозі над питанням: «як робити, за рівнем або по вікну». Грамотно побудовані укоси тільки підкреслять проблеми з вікнами. На жаль, в силу певних причин, дуже нерідкі випадки неякісного виготовлення і монтажу дуже популярних нині виробів з ПВХ. Наприклад, наявність вертикальних і горизонтальних відхилень, викривлення профілів і інші неприємні «дрібниці».

Всі вертикальні відхилення вікна контролюються схилом. Для цього необхідно його закріпити спочатку над одним, потім над іншим вертикальним профілем віконного блоку і заміряти вгорі і внизу рулеткою відстань від пластика до шнура, натягнутого під вагою металевого конуса - ці показники повинні бути рівні. Коротким рейковим рівнем можна перевірити горизонтальність нижнього профілю вузького вікна. У випадку з габаритними виробами рекомендуємо за допомогою гідрорівня поставити мітки на вертикальних профілях, в тому числі на «імпості» (вертикальній стійці), а потім проводяться виміри рулеткою до нижньої кромки вікна.

Виставлені водяним рівнем взаємно горизонтальні позначки дозволяють визначити, на одній чи висоті стоять сусідні, близько розташовані вікна, наприклад, це дуже актуально на еркерах, балконах, вітринах ...

Рівність / викривлення віконних профілів контролюється натяжкою по зовнішнім лініях віконної рами контрольного шнура. Виміром і порівнювання діагоналей можна перевірити наявність деформацій і перекосів, які порушують прямоугольность встановленого вироби.

Уважно огляньте віконні профілі на предмет подряпин, відколів та інших пошкоджень. Зверніть особливу увагу на склопакет - не повинно бути ніяких тріщин, подряпин, бульбашок повітря.

Перевірте, як відкриваються і закриваються стулки у всіх положеннях, чи немає затираний, подклиниванием.

Якщо вас влаштовує якість установки віконного блоку, його збереження і зовнішній вигляд, то можна приступати безпосередньо до монтажу укосів.

Перед початком робіт по влаштуванню укосів необхідно провести цілий комплекс підготовчих демонтажних робіт:

• обрізати явні надлишки піни,
• збити залишки старих штукатурних укосів,
• видалити рухливі, що погано тримаються елементи цегляної кладки,
• зробити штроби для заходу підвіконня в стіну,
• видалити анкерні пластини (якщо вони заважають установці укосів),
• обклеїти піну пароізоляційним матеріалом,
• зняти з вікон захисну плівку,
• піною або розчином закрити можливі наскрізні отвори, що йдуть на вулицю або в огороджувальні конструкції, а також всі тріщини і розломи.

Увага! Щоб уникнути пошкоджень рами, підвіконня і склопакета, під час демонтажних робіт ретельно закривайте всі вразливі площині міцними листовими матеріалами.

штукатурка укосів

Ще зовсім недавно, через відсутність сучасного розмаїття будівельних матеріалів, штукатурних укосів не було ніякої альтернативи. Тепер є з чого вибирати, і частка оштукатурених віконних укосів незмінно знижується. Мабуть, тільки дуже консервативно налаштований забудовник готовий застосувати «стару добру штукатурку».

Такий спосіб обробки має масу недоліків:

1. Слабка звукова ізоляція. Повна відсутність теплоізоляції, що призводить до переохолодження віконного профілю і склопакета - як наслідок, маємо практично гарантоване випадання конденсату, поява грибка і навіть промерзання укосу.
2. Освіта тріщин в місцях примикання укосу до віконного блоку з огляду на велику різницю коефіцієнтів температурного розширення, а також практично нульовий адгезії цементних розчинів до пластику або дерева.
3. Тривалий термін проведення штукатурних робіт, порядку 2-3 днів, через необхідність витримувати початкові шари до повного схоплювання і проміжного висихання, плюс обов'язкове шпаклювання і фінішна обробка.
4. Трудомісткість, технологічну складність процесів, починаючи від приготування розчину і закінчуючи формуванням вертикальних і звернених вниз площин.
5. Наявність брудних і мокрих робіт.

До переваг штукатурних укосів можна віднести:

• низьку вартість матеріалів,
• стійкість до механічних впливів,
• відсутність стиків, окантовок, обрамлень,
• можливість обробки укосу будь-якої ширини і форми, в тому числі арок різних радіусів,
• екологічність.

Щоб не забруднювати і не дряпати віконний блок, починати штукатурку укосів необхідно з ретельного обклеювання вікна поліетиленом, який закріплюється на рамі малярським скотчем. Особливу увагу слід приділити захисту фурнітури, так як попадання частинок піску з розчину вкрай негативно позначається на її функціональності і довговічності.

Робити укоси можна після того, як будуть оштукатурені основні площі стін, краще до установки підвіконня. Все починається з установки напрямних штукатурних рейок, без яких неможливо отримати виріб високої якості. Грамотний монтаж маяків - це запорука якості площин штукатурки, тому рекомендуємо не шкодувати час на цю роботу.

Іноді штукатурку стін і укосів виробляють паралельно, в комплексі, застосовуючи на зовнішніх гранях укосу спеціальні кутові маяки, «косинці». Вони являють собою оцинковані профілі, в поперечному розрізі схожі на загальновідомі малярні перфоуголка, тільки з широкими сітчастими полками. Кутовий маяк не тільки допомагає зробити якісну площину, а й робить кут набагато міцніше, арміруя його. Щоб виставити наугольник одночасно в двох площинах, необхідно мати певну вправністю і серйозним практичним досвідом, особливо важко це зробити при великих нерівностях поверхні, тому використовують їх тільки вузьке коло професіоналів, гідно оцінили цей елемент. У більшості випадків майстри спочатку штукатурять стіни, а потім на готової площині по лінії укосу різними способами (на розчин, дюбелями або притискними пластинами) закріплюють трапециевидное правило, гостре ребро якого буде служити опорою і маяком для формування зовнішнього кута.

Ще один маяк встановлюється біля віконної рами. Для цього по лінії його розташування накидається гребінь з розчину, після чого штукатурна маячная рейка за допомогою рівня вдавлюється на певну глибину, далі йде пауза мінімум на кілька годин - маяк повинен стати нерухомим.

Тепер можна заповнювати розчином простір між маяками, розрівнюючи його полутерком, зрізуючи надлишки злегка застиглої суміші рівної металевою рейкою, трохи перевищує ширину укосу. Залиште по низу вікна штробу для заходу підвіконня в стіну.

Після того як розчин затвердіє, правило прибираємо, зрушуючи його уздовж стіни в бік від укосу. Ще через деякий час можна буде закрити необроблена ділянка стіни, який знаходився під правилом.

Увага! Рекомендуємо ще по свіжому розчину видаляти з площин штукатурні маяки, так як при висиханні відбувається усадка цементно-піщаної маси, і напрямні виявляються поверх площин. Більш того, під дією правила і терок дуже часто пошкоджується цинкове покриття маяків, внаслідок чого через штукатурку і шпаклівку проступають рясні сліди іржі.

Для коректної установки маяків користуйтеся схилом або якісним довгим рівнем.

З міцного листового матеріалу виготовте шаблон для контролю світлового розвороту укосу.

Дотримуйтесь технологічні перерви для висихання шарів. Не намагайтеся за одну зміну повністю зробити укоси великої товщини на одному вікні - це вірний шлях до утворення тріщин і відшарувань. Краще виконайте чорновий штукатурний намет відразу на декількох вікнах, а закінчення робіт і затірку перенесіть на наступний день.

Для хорошого зчеплення штукатурки з основою застосовуйте оцинковану сітку. Для забезпечення гарної адгезії обов'язково грунтуйте поверхні глибокопроникаючу складами. Над вікном часто застосовується бетонна перемичка для посилення цегляної кладки, її і інші подібні гладкі вироби слід обробити матеріалом з вмістом піску на основі різних смол, наприклад, Бетонконтакт або СТ16.

Використання алебастру для прискорення схоплювання цементно-піщаного розчину допомагає виконати штукатурку верхнього укосу. Тут головне грамотно дозувати зміст гіпсу, щоб встигати накладати і розрівнювати розчин, це можна визначити тільки досвідченим шляхом.

Монтаж укосів із пластику

Укоси з полімерних панелей (пористого пластику, спіненого ПВХ, сендвіч-панелей) за багатьма експлуатаційними характеристиками перевершують варіанти із застосуванням штукатурки. Саме тому пластикові укоси, поряд з пластиковими вікнами, стали такими популярними у наших співвітчизників.

1. Укоси з ПВХ абсолютно вологостійкі, тому не бояться випадання конденсату.
2. Вони мають гладку й рівну поверхню, яка не вимагає додаткової обробки, шпаклівки, фарбування. Їх можна мити.
3. Якісні пластикові укоси стійкі до ультрафіолету і перепадів температур, при грамотному монтажі мають термін служби відповідний терміну експлуатації вікон.
4. Панелі, з яких виготовляються такі укоси, мають хороші звуко- і теплоізоляційні властивості, завдяки комірчастої структурі пластика або пористості утеплювальній прошарку сендвіч-панелей (пінополіуретан, екструдований пінопласт). Крім того, система монтажу пластикових укосів дозволяє використовувати в якості додаткового матеріалу, що утеплює елемента шар мінеральної вати.
5. Установка укосів із пластику виконується сухим способом, дуже швидко, з мінімальною кількістю сміття і пилу.

Природно, пластикові укоси мають деякі недоліки:

1. Тонкі одношарові укоси з ПВХ можуть прогинатися під тиском.
2. Також вони значною мірою схильні до точковим механічним впливам, при цьому не ремонтуються.
3. Торцеву частину пластикової панелі в обов'язковому порядку необхідно закривати кутовим або F-образним обрамленням.
4. Складність підгонки укосу до нерівностей стіни.
5. Монтаж пластикових укосів проводиться із застосуванням дорогого електроінструменту (перфоратор, болгарка, шуруповерт).
6. Досить висока вартість комплекту матеріалів для пристрою укосів.
7. Багато питань вони викликають у прихильників екологічно безпечних будівельних матеріалів.

Робити укоси з пластика можна тільки після установки підвіконня.

Пристрій пластикових укосів починається з монтажу стартового профілю, найчастіше П-образного. Його за допомогою 9-міліметрових саморізів по металу зі свердлом-LN, так званих «клопів», прикручують по самому краю віконного блоку з кроком близько 100 мм. Виконувати цю операцію рекомендуємо по лінії, наміченої на віконному профілі відфутболювальні шнуром. Деякі стартові профілі для монтажу укосів замикається на пластикову раму до установки вікна. При покупці таких кріпильних смуг слід уточнити, чи сумісні віконний і стартовий профілі.

Наступним етапом є прирізка пластика за розміром укосів. Практика показує, що оптимальним пристосуванням для цих цілей є дисковий інструмент, наприклад маленька болгарка.

Тепер безпосередньо кріплення панелей. Існує кілька варіантів, найбільш часто зустрічаються з яких і технічно обгрунтованим є запенивание. Цей спосіб хороший тим, що піна, що знаходиться в тілі укосу, значно підвищує міцність готового пластикового вироби на прогин. В даному випадку монтажна піна є і теплоізоляційним і клеїть матеріалом. Основне завдання майстра - точно виставити укіс по схилу і відповідно до заданого світанком, а також запобігти можливим зміщення панелей під дією розширюється піни. Зазвичай для цього по зовнішньому краю укосу встановлюють набір клинів, пластиковий укіс притискається до них і фіксується паперовим малярським скотчем, який клеїться до лицьовій стороні панелей і до стін.

Кріпити укіс на піну краще поетапно. Спочатку запінюється простір біля вікна (близько 50 мм - це холодна зона, ймовірна «точка роси»), потім проводиться механічна фіксація панелей заздалегідь підготовленими підкладками і скотчем, далі - заповнення піною пустот середньої і крайньої частини. Після затвердіння піни підкладки і клини видаляються.

Рекомендуємо користуватися тільки професійної піною відомих виробників, тим більше що у багатьох з них в лінійці товарів є слаборасшіряющіеся клейові пенополиуретановие склади.

Ще один спосіб кріплення, який посилено пропагують виробники укосів з ПВХ - це прикручування пластика до заставного елементу в районі зовнішнього краю укосу. Зазвичай для цього застосовують вузьку дерев'яну рейку, прібуренную по лінії зовнішнього кута. Тут криється кілька підводних каменів: торець пластика і монтажна рейка повинні перекриватися кутовим обрамленням, якісно виставити дерев'яний маяк в проектне положення вкрай складно через різних нерівностей основних стін, саме крапчасті пластика проводиться саморізами «через тіло», отже, їх головки повинні бути втоплені і закриті декоративним куточком.

Деякі фірми, що випускають комплектні віконні системи, пропонують використовувати двоскладові кронштейни з міліметрового оцинкованого металу, які дюбелями закріплюють на мінеральну основу укосу. Після виставлення кронштейнів панелі за допомогою двосторонньої монтажної стрічки фіксуються на їх плоскою полиці.

Рекламовані на сайтах виробників ПВХ-виробів варіанти кріплення пластикових панелей до будь-якої підоснові складами типу контактного клею або рідких цвяхів виглядає взагалі фантастично, хіба що якщо тільки заздалегідь не обробити укіс гіпсокартоном або обштукатурити.

Яким би способом не проводилася установка пластикових укосів, їх доведеться обрамляти куточком. Його зарізав під 45 ° і клеять різними складами, тимчасово фіксуючи малярським скотчем.

Навіть при дуже акуратному монтажі і застосуванні кутових з'єднань на стиках елементів укосу залишаються щілини, які необхідно в обов'язковому порядку герметизувати. Зауважимо, що білий силікон з часом жовтіє, а його, нехай і нечисленні, пори забиваються пилом, тому краще використовувати замазки, стійкі до ультрафіолету і забруднень.

Робимо укоси з гіпсокартону, ГВЛ

Укоси з гіпсокартону набули найбільшого поширення в обробці віконних прорізів. Вони позбавлені більшості недоліків штукатурних і пластикових укосів.

1. Монтуються гіпсокартонні укоси Досить Швидко, правда, На Відміну Від варіантів з ПВХ, та патенти, годину на їх фінішну обробка.
2. За листовим матеріалом є можливість помістити шар утеплювача - мінеральної вати, пінопласту або поліуретанової піни, що виключено при штукатурці.
3. Можлива маса варіантів облицювання гіпсокартону: фарбування; обклеювання шпалерами; обробка полімерними і кам'яними матеріалами, пробкою, бамбуком.
4. Укоси з гіпсокартону не мають щілин, не вимагають застосування герметиків і обрамлень.
5. Хороша ремонтопридатність гіпсокартонних укосів полягає в тому, що пошкоджену поверхню можна легко відреставрувати шпаклівкою, перефарбувати.
6. Гіпсокартон вважається самим екологічним матеріалом.

На думку противників укосів з гіпсокартону, основним їх недоліком є ​​слабка стійкість до впливу вологи. Справедливості заради слід сказати, що це твердження більше відноситься до шарів фінішної обробки. Допустити освіту такої кількості конденсату, яке здатне деформувати гіпсокартон, можна тільки при грубих помилках, допущених під час вибору і монтажу віконних блоків, підвіконь і укосів. Якщо все зробити грамотно - конденсату не буде взагалі.

Для пристрою укосів слід застосовувати стіновий вологостійкий гіпсокартон зеленого кольору або ГВЛ. Деякі майстри обробляють тильну сторону заготовлених за розміром листів глибокопроникаючою ґрунтовкою, особливу увагу приділяючи місцях зрізів, торцях. В якості гідроізоляції виступає акриловий герметик, нанесений всередину стартового профілю. При фарбуванні вибір краще робити на користь латексних складів, призначених для вологих приміщень.

Також як і при роботі з укосами з ПВХ, для монтажу гіпсокартону на вікна слід встановити стартову смугу з екструдованого пластику. Виробники гіпсокартонних систем випускають спеціалізовані профілі для цих цілей. Фіксуються вони через кожні 100 мм саморізами-LN, потрібен буде шуруповерт з подовженою битою. Стартові профілі необхідно монтувати по лініях від малярного шнура, в точках, де відбувається просвердлення, їх щільно притискають до віконної рами. Закручування шурупів слід проводити на малих обертах, щоб не зірвати різьбу в пластиці.

Є технологія, при якій листи гіпсокартону заводяться за віконний профіль, а не монтуються з ним встик. В такому випадку необхідно вирізати частину піни біля вікна і, однозначно, видаляти кріпильні пластини. Природно, це трохи підсилює теплопровідність вузла. Однак, іноді такий варіант є краще, наприклад, якщо віконні навіси занадто близько розташовані до краю віконного блоку і місця для монтажу стартового профілю занадто мало.

Наступним етапом буде вирізання смуг гіпсокартону для укосів. Це робиться досить просто - за допомогою рівною металевої рейки довжиною 2 метри і спеціального ножа для різання ГКЛ. Особовий шар паперу прорізається по кромці правила, лист переломлюється і складається, а після, значно нахиливши лезо ножа, можна прорізати папір зі зворотної сторони. Нерівність гіпсової маси, що утворилися при переломі листа, видаляються рубанком для гіпсокартону. При вимірах слід врахувати кут світанку укосу і можливі нерівності стіни. Більшість майстрів роблять смуги ГКЛ на 30 - 40 мм ширше, ніж передбачуваний розмір, цей надлишок після монтажу прорізається по площині стіни або за правилом, легко ламається і видаляється.

Увага! Перед розкриємо ГКЛ слід видалити обклеєну папером, завальцованную заводську фаску. Це близько 50-60 мм уздовж довгої сторони аркуша.

Якщо підвіконня ще не встановлено, заміряйте довжину смуг від низу віконного профілю так, щоб після влаштування укосів залишилася ніша для заходу підвіконної дошки.

Після підгонки листового матеріалу рекомендуємо всуху зробити примірку укосів.

Якщо все нормально, останні коректування зроблені - починаємо монтувати. Як правило, тут застосовуються різні комбіновані варіанти, в яких незмінним пунктом залишається операція заповнення піною простору біля вікна. А ось в районі стіни листи закріплюються або саморізами до стінних стійок металевого каркаса, заздалегідь виставленими ребром і в площині укосу, або клеяться до мінеральних основ на монтажний клей типу «Перлфікс» від Knauf. З огляду на той факт, що шпаклювання неминуче - тимчасову фіксацію укосів здійснюють найрізноманітнішими способами: саморізами, дюбелями, розпірками, скотчем і т.д.

У місцях примикання бічних укосів до верхнього ножем зрізається фаска для закладення шпаклівкою стиків листів. Далі гіпсокартон грунтується, і можна переходити до шпаклювання та фінішної обробки укосів.

Епілог

Тепер можна зробити деякі висновки.

Штукатурні укоси, зважаючи на слабку теплоізоляції, не можна застосовувати в поєднанні з вузькими пластиковими і алюмінієвими віконними блоками. Єдиний варіант їх використання - це на широких дерев'яних вікнах, де є кілька більшу відстань між початком укосу і вулицею. Ну і, звичайно, цілком доречні вони будуть на міжкімнатних і внутрішніх вхідних дверях. Укоси з ПВХ за технічними характеристиками підійдуть для будь-яких умов. Схоже, що при грамотному монтажі, вони - самі практичні, але пластикове виріб іноді просто неможливо вписати в деякі дизайнерські рішення, наприклад, як доповнення до дорогих дерев'яних вікон. Гіпсокартонні укоси здатні виконати всі завдання, поставлені сучасними будівельними нормами. Часто згадується їх недолік, обов'язкова фінішна обробка, є скоріше незаперечною перевагою - вони відмінно виглядають в будь-якому інтер'єрі, з будь-якими вікнами і дверима.

Турищев Антон, рмнт.ру

26.10.12