Фарбування дерев'яних дверей: відео-інструкція як пофарбувати своїми руками, технологія, фото

1. Вибір фарбувального складу
2. Прозорі і напівпрозорі лаки
3. покривають фарби
4. Масла і воскові просочення
5. Кілька слів про морилкою
6. Технологія обробки дверей
7. Зняття старої фарби або лаку
8. закладення дефектів
9. шліфування дверей
10. фарбування дверей
11. тонкощі лакування
12. Кілька слів про техніку нанесення масла
13. Висновок

У період кризи більшість людей економлять на всьому, на чому тільки можливо. Під час ремонту одним з варіантів такої економії є фарбування дерев'яних дверей своїми руками. Тут існує 2 варіанти: це реставрація старого полотна і фарбування нової дерев'яної двері. Сьогодні ми будемо говорити про різні техніки самостійного фарбування, а також про все, що пов'язано з даним видом робіт.

Фото міжкімнатних дерев'яних дверей.

Вибір фарбувального складу

Вибираючи, ніж пофарбувати дерев'яну двері, потрібно визначитися який кінцевий результат ви бажаєте отримати. Умовно всі склади можна розділити на прозорі або напівпрозорі лаки і вкривають фарби. Крім того зараз все більшої популярності набуває натуральна олійно воскова просочення.

Порада: якщо ви збираєтеся фарбувати нове полотно, то вибирати можна з будь-якої ніші. Але у випадку з реставрується старої дверима краще скористатися вкривають фарбами, так як повернути старій деревині первозданний вигляд вельми проблематично, хоча звичайно все залежить від стану масиву.

Прозорі і напівпрозорі лаки

• Лінійка акрилових лаків досить широка, відповідно і якості у цих складів різні. Існує два основних напрямки, це акрилові лаки на водно-дисперсних і на нітроуретанових розчинниках. Водні склади вважаються екологічно чистими і практично не пахнуть, але вони менш стійкі до зовнішніх впливів і сохнуть набагато довше. Нітроуретановие лаки на основі акрилової набагато міцніші, але розчинник є розчинник, запах при фарбуванні буде присутній;

Акриловий лак по дереву.

• Поліуретанові лаки можуть мати матову, глянсову і напівглянсову поверхню. Це досить міцне покриття з високою стійкістю до стирання, не дарма цей вид складів активно використовується для покриття паркету і стільниць;

Поліуретановий лак по дереву.

• Поліефірні та нитролаки забезпечують досить міцну покриває плівку, високу стійкість до різного роду впливів і швидко сохнуть. Але це чи не «ароматні» склади. Працювати з ними потрібно тільки в добре провітрюваних кімнатах, а краще взагалі на вулиці;

Швидкосохнучий лак.

• Алкідні і уретан-алкідні лаки прийнято вважати найміцнішими і якісними, вони можуть витримати все, аж до морської води. Саме в лінійці цих складів присутні так звані Яхтні лаки. При нанесенні запах хоч і є, але не настільки сильний як у випадку з нітролаком. Все в цих складах добре, тільки ціна висока.

Уретано- алкідні лаки має сенс використовувати для покриття зовнішніх дерев'яних дверей або дверей в мийних приміщеннях лазні. Міжкімнатні полотна цими лаками покривати можна, але така міцність тут не потрібна, тому немає сенсу на них витрачатися;

Алкідно-уретановий яхтовий лак.

• Патріархами, безумовно, вважаються склади на масляній основі. Коштують вони не дорого, але є два серйозних вади. Перший, це тривалий час висихання. У деяких випадках воно може досягати 2 діб. Другий недолік більш серйозний - масляні склади сумісні далеко не з усіма фарбами та лаками. Тому реставрувати ними двері небезпечно, покриття може відшаруватися.

Масляний лак.

покривають фарби

• Безумовними лідерами тут вважаються алкідні склади. Вони досить міцні і мають оптимальне співвідношення ціна-якість. По суті, єдиним недоліком є ​​різкий запах при фарбуванні;

Алкідна емаль.

• Акрилові фарби на даний момент займають міцне друге місце за популярністю. Якщо вам потрібна фарба для дерев'яних дверей без запаху, то це саме ваш варіант. На відміну від лаків акрилові вкривають фарби мають виключно водно-дисперсну основу і вважаються екологічно чистими, тільки коштують вони досить дорого;

Акрилова емаль.

• Нітроемалі мають завидний блиск, широку палітру кольорів і сохнуть протягом години. Але різкий і сильний запах не дозволяє працювати такими складами в закритому приміщенні;

Аерозольні нітрофарби.

• Характеристики олійних фарб мало чим відрізняються від параметрів аналогічних лаків. Наносяться подібні склади виключно валиком або пензлем. Через високу в'язкості, масляні склади не можуть наноситися за допомогою фарбопульта.

Асортимент покривають фарб.

Важливо: нітроемалі і нитролаки не рекомендується використовувати для покриття шпонированного полотна. Тонкий шар шпону може просочуватися нерівномірно, в результаті на дверях будуть проявлятися плями. Плюс шпон може відшаруватися в разі несумісності з клеїть складом.

Масла і воскові просочення

Як відомо, будь-яке нове - це добре забуте старе. Просочення натуральними маслами і покриття дерева восковими мастиками практикувалося ще, коли фарб і лаків як таких взагалі не було. Правда, даний спосіб може використовуватися тільки у випадку з новою деревиною. Реставрувати поверхні цими складами можна.

Найпоширенішим видом масла є очищене лляне масло. Але це не догма, дерево можна просочувати будь-яким очищеним, рафінованим рослинним маслом. Лляна вибрано з причини відсутності стороннього запаху. Хоча з запахами можна боротися настоюванням масла на природних ароматизаторах, таких як хвоя або м'ята.

Рослинні масла.

Порада: приготувати ароматизоване масло нескладно. Для цього потрібно взяти півлітра рафінованої олії та засипати в нього стакан сухого складу, наприклад, м'яти. Настоюється таке просочення протягом 2 тижнів. Склад повинен знаходитися темному місці, і його потрібно періодично збовтувати.

Бджолиний віск.

Що стосується воскової просочення, то вона робиться з того ж рафінованої олії та натурального бджолиного воску. Технологія приготування також досить проста, масло і віск з'єднуються в пропорції 5: 1, де 5 частин це масло і 1 частина віск. Змішуються інгредієнти за допомогою поступового розтоплення на водяній бані.

Кілька слів про морилкою

Досить часто для колеровки масиву під нанесення лаку або будь-якої просочення застосовують різного роду морилки. Тут можуть використовуватися як професійні заводські склади, так і саморобні.

Просочення діляться на 3 види:

Декоративна морилка по дереву.

1. Склади на спиртовій основі сохнуть швидше за всіх, але ціна у них аж надто солідна і різкий запах;
2. Масляні морилки досить глибоко проникають в масив і довго сохнуть. Запах тут не настільки різкий, але він все ж є, адже крім масла сюди йде ще розчинник 646 або будь-якої подібний;
3. Морилки на водній основі в заводському виконанні коштують досить дорого, плюс сохнуть не менше доби. Але вони вважаються екологічно чистими, а головне не мають стороннього запаху.

Морилка під дуб.

Порада: з власного досвіду можу порадити найдешевшу і екологічну морилку. Деревина просто покривається водним розчином звичайної марганцівки. Природно інтенсивність фарбування безпосередньо залежить від концентрації розчину.

Вибирати довго сохне морилку або взяти швидковисихаючий спиртовий розчин потрібно обережно. Якщо вас цікавить темний глибокий тон з чіткою промальовуванням текстури, то краще взяти довго сохне склад. Щоб отримати світле дерево береться легкий спиртовий розчин.

Морилки на маслі.

Важливо: зараз продається безліч змішаних складів, це так звані лаки-морилки «блакить плюс». І хоча серед них є досить якісні розчини, працювати з ними може далеко не кожен професіонал. Тому дилетантам про ці складах краще забути відразу.

Технологія обробки дверей

Як ми вже згадували, у випадку з дверима існує 2 варіанти. Перший це реставрація старого полотна, а другий, фарбування свіжої деревини. І хоча технологія фарбування дерев'яних дверей, в обох варіантах схожа, нюанси все-таки є.

Зняття старої фарби або лаку

Найчастіше реставруються саме міжкімнатні дерев'яні двері під фарбування. Причина тут проста, полотно фактично експлуатується в тепличних умовах, і відновити його не складе великих труднощів. З урахуванням великої кількості сучасних підробок імітують дерево, на мій погляд, краще взяти цільний природний масив і довести його до пуття.

Обробка дверей.

Перше, з чого слід починати, це зняття старої фарби або лаку. Шкребти поверхню ножем або очищати вручну за допомогою наждаку заняття прямо скажемо для дуже терплячих. Результат, звичайно, буде хороший, але часу і сил на це піде «вагон».

Можна вчинити трохи інакше. Зараз на ринках продається безліч різноманітних насадок представляють собою щітку з металевим ворсом. Вони кріпляться на електродриль або болгарку. За допомогою таких пристосувань можна досить швидко обдерти стару фарбу.

Але тут є один нюанс. Раніше двері робилися з хвойних або м'яких листяних порід деревини, тобто те, що подешевше. При механічному способі очищення металевою щіткою, разом з фарбою витреться м'який масив між волокнами, і текстура буде чітко проглядатися.

В цьому випадку, по завершенні очищення, полотно потрібно буде добре відшліфувати. Хоча якщо ви плануєте, інтер'єр під старовину, такий вид штучного старіння буде навіть краще.

Очищення дерева будівельним феном.

Досить поширеним способом зняття старої фарби є використання будівельного фена. Зараз такий апарат коштує близько 25 $, але для разових робіт витрачатися на нього немає сенсу, краще взяти в оренду.

Інструкція тут зрозуміла навіть підлітку. Якщо апарат професійний, на ньому виставляється температура. Після чого струмінь гарячого повітря направляється на пофарбовану поверхню.

Через кілька секунд фарба розм'якшується і здувається. Тепер вам залишається зішкребти її шпателем або металевим скребком.

Порада: не потрібно встановлювати температуру вище 250ºС. Фарба, звичайно, буде відшаровуватися швидше, але зайвий прогрів згубно позначиться на стані масиву. Після такого радикального теплового впливу деревина швидко руйнується.

Крім теплового впливу можна вдатися до досягнень сучасної хімії. Зараз на ринках продається маса спеціальних складів призначених саме для зняття фарби. У народі їх називають «змиву».

Вони являють собою прозорий або злегка забарвлений гель і продаються в банках різної ємності. Тільки при покупці переконайтеся в тому, що даний засіб призначений для деревини.

Змивка гель.

Наносяться подібні склади за допомогою кисті, на великих площах можна використовувати валик. Після нанесення двері залишається в спокої, засіб повинен вбратися і розм'якшити фарбу. Цей процес може тривати від 10 хвилин, до години.

Далі діємо по вище описаною схемою. Фарба счищается металевим шпателем або скребком. Врахуйте, що запах у такий хімії досить різкий і в квартирі цим краще не займатися.

Після очищення полотна, поверхня потрібно буде ретельно витерти ганчіркою. Після чого вимити, ще раз витерти і залишити сохнути.

Порада: щоб прискорити час і якість очищення, після нанесення змивки, двері потрібно звернути в поліетиленову плівку. Якість і товщина плівки тут не мають значення, її все одно потім викидати.

Існують ще два народних способу очищення.

На мій погляд, від використання заводської змивки вони відрізняються тільки дуже доступною вартістю, але не згадати про них я не можу:

• У першому випадку вам знадобиться ацетон, пульверизатор і харчова поліетиленова плівка (та, що продається в рулонах). Ацетон рясно розбризкується по поверхні і відразу на двері «накочується» харчова плівка. Зауважте, плівка повинна саме накочуватися, щоб під нею не залишилося повітряних кишень. При кімнатній температурі фарба відстає за 20 хвилин і її можна соскребать шпателем;
• Але бувалі столяри не вітають обробку деревини ацетоном, ці майстри воліють користуватися очищеним гасом. Інструкція при цьому трохи інша. Тут знадобиться багато сухої дрантя і великий поліетиленовий мішок, такий щоб в нього вмістилася вся двері. Полотно обертається дрантям і засовується в мішок. Після цього в мішок виливається літр гасу, і він щільно запаковується. Фарба відходить за добу, але обдирати її потрібно частинами, тому як якщо двері дістати повністю фарба знову затвердіє.

закладення дефектів

Найчастіше в старих дверях після зняття фарби проявляються різного розміру тріщини, зазори і відколи. І перед тим, як пофарбувати дерев'яну двері їх потрібно закрити. Якщо дефекти невеликі, то можна обійтися звичайною замазкою. Але коли сліди бойового минулого сильно помітні, краще закладати їх меблевим воском. Ціна цих складів коливається в межах 7 - 14 $.

Ці склади відрізняються консистенцією і щільністю. Замазка являє собою пасту і продається в баночках, а меблевий віск має більш щільну структуру і реалізується невеликими брикетами. Якщо планується прозора лакування, то важливо підібрати тон складу, щоб місця реставрації не виділялися на загальному тлі.

Для роботи з мастикою вам знадобиться металевий або краще гумовий шпатель. Перед закладенням поверхню потрібно знежирити будь-яким спиртовим складом або розчинником. А коли він повністю висохне, заповнити дефекти.

З воском працювати складніше. Для того щоб його розтопити, як правило, застосовують паяльник з товстим жалом. Розігріту пластичну масу потрібно буде зачепити металевим шпателем і заповнити нею дефект.

Але в обох випадках склад наноситися з невеликим напливом. Згодом, коли віск або замазка тверднуть, цей наплив ліквідується шліфуванням.

Порада: великі латки воску, навіть якщо ви ідеально підберете колір, будуть видні через відсутність текстури. Це прикре непорозуміння можна виправити меблевим маркером. З його допомогою наноситься малюнок, що імітує природну поверхню, тільки робити це потрібно вже після шліфування.

шліфування дверей

Перед тим, як приступати безпосередньо до нанесення фарби або лаку, поверхню потрібно добре відшліфувати. Причому, це стосується не тільки до реставраційних робіт. Повірте, поверхня нової необробленої двері, при близькому розгляді, буде мати масу дрібних недоліків і якщо її не відшліфувати, фарба ляже досить посередньо.

Особливих труднощів і хитрощів в цьому процесі немає. Природно легше працювати шліфувальної машинкою, але через брак такої можна обійтися набором наждачним шкурки. Спочатку потрібно буде пройтися великим зерном, потім середнім і закінчується шліфування тонким наждаком. Особливу увагу слід приділити поперечним зрізах і фігурним краях.

Порада: зараз на ринку можна купити спеціальний пластиковий «брусок» з зажимами під наждачний шкірку, він добре лежить в руці і їм працювати набагато легше. Хоча, в крайньому випадку, можна обернути наждаком відповідний за розміром дерев'яний брусок. Наждак при цьому фіксується невеликими гвоздиками.

фарбування дверей

Технологія фарбування дерев'яних дверей передбачає накладення декількох шарів фарби або лаку. Справа в тому, що деревина матеріал гігроскопічний, і він досить сильно вбирає будь-які рідини, в тому числі і фарбу. Це особливо актуально для нового полотна, де пори масиву ще відкриті.

Схема фарбування дерев'яних дверей.

Найчастіше в кустарних умовах така розкіш, як якісний краскопульт недоступна, тому люди користуються кистями і валиками. Купуючи кисті, ворс потрібно буде добре розпушити, щоб висмикнув всі «зайві» волоски, інакше вони потім пристане до дверей. Деякі майстри додатково змочують кисть і після сушіння ще раз розпушується.

Що ж стосується валиків, то в даному випадку нам знадобляться валики з коротким хутряним ворсом. Не здумайте брати поролонові вироби. Поролон використовується при грунтувальних роботах, для фарбування він не застосовується, так як на поверхні буде залишатися маса дрібних бульбашок.

Порада: якщо полотно має скляні вставки їх краще витягнути. Коли такої можливості немає, скло по периметру потрібно буде обклеїти малярським скотчем, щоб потім не зскрібати з нього випадкові мазки фарби.

Першим шаром наноситься грунт. Спеціальні склади тут купувати не варто, це зайва трата грошей. Найкращим і відповідним грунтом буде та сама фарба, яку ви вибрали.

Тільки тут її потрібно попередньо розвести відповідним її складу розчинником. Якщо це водно-дисперсні акрилові фарби, значить, розчинником виступить вода. В масляні доведеться додавати розчинник 646 і так далі. На 1 частина фарби додається 2 частини розчинника.

Грунт потрібен для того щоб основа просочилася і подальші шари фарби лягали рівно без вад. Тут є одна тонкість:

• Даже на добро відшліфованому масиві после нанесення грунту або просто зволоження піднімається так звань ворс. Це тонкі волокна деревини, природно пористих поверхнях становится Шорстко;
• Забірається ворс с помощью дрібнозерністого наждака, только НЕ зітріть весь грунт Повністю.

Колір і фактура різних порід дерева.

Взагалі звичайно, дверне полотно перед обробкою краще зняти з петель, повністю демонтувати всю фурнітуру (ручки, накладки, замки, скляні вставки і так далі) і укласти на козли. Але якщо з яких-небудь причин це зробити не виходить то перший шар фарби наноситься зверху вниз і справа наліво. Так при неминучому виникненні патьоків, вони відразу будуть зафарбовані, і шар ляже рівно.

Не намагайтеся з першого разу залити всю поверхню, на цьому етапі прогалини обов'язково будуть. При таких роботах краще нанести кілька тонких шарів фарби, ніж один товстий. Я рекомендую, не рахуючи грунту, наносити 3 шари. Перший уздовж волокон, другий впоперек і третій знову уздовж.

Первинне фарбування.

Коли перший шар повністю висохне, не зайвим буде ще раз уважно обстежити поверхню. У деяких місцях може знову піднятися ворс, як його прибирати ви вже знаєте. Після цього, в протилежному напрямку, але також зверху вниз накладається ще один шар фарби і двері залишаються сохнути.

Крайній лицьовий шар фарби наноситися також як і перший, з єдиною різницею в тому, що в першому шарі ви фарбували справа наліво, а тут, навпаки - зліва направо.

Працювати на вулиці, безумовно, зручно, але влітку потрібно враховувати сонячні промені. Так якщо ви використовуєте швидковисихаючий склад, то фарбувати краще в тіні, інакше полотно може сохнути нерівномірно, в результаті можуть з'явитися плями.

А ось з довго сохнуть алкідними і олійними складами краще працювати на сонці. Тут додатковий прогрів навпаки сприяє кращому розтіканню і вбирання фарби.

Нанесення фінішного шару.

Порада: робота на повітрі чревата ще однією неприємністю. При висиханні на ваші двері майже напевно налипне маса мошок і пилу. Тому після фарбування двері краще занести в закрите приміщення.

тонкощі лакування

Сама техніка нанесення прозорого лаку аналогічна фарбування. Але тут велике значення має обробка морилкою. В ідеалі, як лак, так і морилку краще наносити за допомогою фарбопульта, рівномірним шаром.

Через брак фарбопульта морилка на тверді породи дерева наноситься тканинним, не линяє тампоном. Точковими рухами обробляється невелика ділянка поверхні, після чого деревина витирається насухо. І так поки не покриєте всю двері.

З м'якою деревиною тканинним тампоном працювати не можна, досить висока ймовірність того, що поверхня вийде плямистої. В цьому випадку потрібно взяти кисть з натуральною щетиною і просто пофарбувати. Але яким би способом ви не наносили морилку, після обробки поверхня потрібно витерти насухо.

Морилка, в даному випадку виконує роль грунту. Далі потрібно діяти по вище описаною схемою точно також як і з покривними фарбами. Знімаємо ворс і наносимо мінімум 3 шари лаку.

Важливо: при роботі з фарбопультом лак потрібно розігріти приблизно до 60ºС або трохи розбавити розчинником. Для масляних складів це уайт-спірит або сольвент. Для інших видів беруться будівельні 646 і 647 або автомобільні 649 і 650.

Кілька слів про техніку нанесення масла

Якщо порівнювати з фарбуванням, то обробка натуральним маслом або восковими мастиками дещо простіше. Але слід враховувати той факт, що оновлювати це покриття вам доведеться не рідше 1 разу на рік, в ідеалі 2 - 3 рази. Турбот звичайно більше, зате екологи не прідерутся, і тонкий аромат натурального дерева буде стояти у вашому будинку постійно.

Дані склади наносяться виключно на нову деревину, про реставрованих дверях мова тут взагалі не йдеться. Після нанесення першого шару масла, йому потрібно дати вбратися протягом 3 - 4 діб. Далі потрібно буде зняти піднявся ворс, прибрати пил і можна приступати до другого нанесення.

Напрямок фарбування.

Другий шар буде вбиратися набагато довше мінімум 2 тижні. Далі можна наносити третій фінішний шар масла або замість масла покрити двері воскової мастикою. Вибір тут залежить від того який кінцевий результат ви бажаєте бачити. Масло залишає матову шовковисту поверхню, воскова мастика додасть деревині характерний блиск.

Але в будь-якому випадку, на наступний день прибираються залишки не вбрався складу і двері поліруються шматком повсті. Ця технологія частково нагадує натирання воском паркету.

Важливо: вище викладена техніка є стартовою. Надалі оновлення покриття маслом або мастикою робиться за одне нанесення, плюс натирання повстю.

Вощеная деревина.

Висновок

Пофарбувати дерев'яні двері своїми руками відносно просто. Але якщо ви бажаєте отримати дійсно якісний результат, то потрібно буде чітко дотримуватися всі етапи обробки. На відео в цій статті показаний один з варіантів такої фарбування. Якщо ж у вас залишилися не з'ясовані питання, чи ви знайомі з більш прогресивними способами роботи, пишіть в коментарі, ми із задоволенням поспілкуємося.

Фарбування дверей на вулиці.

Сподобалось стаття? Підпісуйтесь на наш канал Яндекс.Дзен