- З чого краще виконати дно і стіни бункера
- Наступний крок - розбивка території будівництва
- Армування донної плити
- Бетонування донної плити
- Кількість арматури для армування стін
Власний басейн прийнято вважати предметом особливої розкоші і нездійсненною мрією простого людини. Але чи так це складно насправді? У цій статті ми розповімо, як самостійно створити штучне водоймище - басейн - на ділянці дачі або заміського будинку.
У класифікації споруд бетонні басейни і водосховища знаходяться на верхніх рядках за складністю і дорожнечею. Зведенням цих об'єктів займаються серйозні організації, що мають в розпорядженні штат проектувальників і виконавців. Їх послуги дуже дорогі, т. К. Вони використовують найсучасніші матеріали і технології. Ретельні дослідження грунтів, трудомісткі розрахунки навантажень, дорогі полімерні і натуральні матеріали, багатошарова технологія - все це робить кінцеву вартість басейну захмарною. При цьому всі пункти ретельно обгрунтовані.
Ми спробуємо зруйнувати міф про недоступність власного басейну для домовласника із середнім достатком. Основним фактором, на який ми будемо спиратися в наших діях, буде надійність і доступність залізобетону, як основного будівельного матеріалу. Ми використовуємо технологію, по якій будують монолітні каркаси хмарочосів. Мінімізуючи кількість шарів обробки, ми економимо час і гроші.
Безумовно, не ставиться мета конкурувати з дорогими «фірмовими» виробами по красі і функціональності. Однак з головним завданням - зберігання води для водних процедур - наш майбутній басейн впорається не гірше елітних конкурентів.
Будь водойму в корені міняє зовнішній вигляд ділянки. Він може стати домінантою в рішенні зовнішнього вигляду ландшафту. Ми підходимо до цього питання з практичної точки зору і пропонуємо створити водоймище, яке можна буде не тільки споглядати, але використовувати за прямим призначенням - для водних процедур.
Всі басейни поділяються на внутрішні і зовнішні. Як правило, всередині приміщення влаштовують басейни (водойми) з високими вимогами до властивостей води і навколишнього середовища, а також для цілорічної роботи. У спеціальних приміщеннях є можливість розміщувати громіздкі і дорогі фільтри, установки підігріву і кондиціонування, циркуляційні насоси, системи автоматичного відходу. Зазвичай це громадські басейни і дельфінарії.
басейни відкритого типу набагато дешевше і простіше, однак вимагають регулярного трудомісткого догляду. Професія чистильника басейнів (на Заході) вважається важкою і невдячною роботою. Але все змінюється, коли людина обходить своє, побудоване власними руками, «дітище».
«Нульовим пунктом» в процесі прийняття рішень будуть умови, при яких влаштування відкритого чаші буде неможливо або не рекомендовано:
- При суворих зимах. Середня температура взимку не нижче -20, мінімальна не нижче -25.
- На пливкого і нестабільних грунтах (якщо грунт НЕ укріплений).
- Ближче ніж 2,5 метра до капітальних будівель, які мають фундамент.
- В оточенні дерев, що скидають рясну листя і мають розвинену кореневу систему.
Взагалі басейн задоволення не з дешевих. Його вартість може злітати до небес, але ми розглянемо можливість створення бази - чаші басейну з упором на максимальну доступність для бюджету середнього росіянина.
Перше, що нам належить зробити - визначитися з побажаннями. Розміри, форма і глибина - основні показники, з яких складеться наша кошторис. Говорячи про вибір форми чаші, ми відзначимо, що закруглені борти без прямих і рівних кутів (коло, овал, фігурні) краще тримають навантаження, проте складність їх зведення змушує задуматися. Такі форми можуть виявитися не під силу непрофесіоналові. Або доведеться щедро оплатити послуги фахівця. Тому ми пропонуємо зупинитися на варіанті квадратної або прямокутної форми, як найпростішому при зведенні. Несучу здатність ми збільшимо за рахунок товщини стін і більш густого армування. Ідеальна форма при рівних кутах - правильний квадрат. Він стоїть на другому місці по геометричній жорсткості після трикутника.
Цікавий факт: слово «будувати» походить від дії «будувати, страівать», тобто надавати трикутну форму, посилювати конструкцію.
Оскільки чаша квадратної форми це, скоріше, купіль, а не басейн, ми приймемо за стандарт чашу прямокутної форми з класичним співвідношенням сторін 2: 1 (4х2 метра). Також заздалегідь передбачимо несучу вимощення.
У цій статті ми не будемо ускладнювати конструкцію пристроєм ніш, ступенів або дна зі змінним рівнем. Для зручності розрахунків чисту глибину чаші приймемо за 2 метри. Надалі можна буде підставляти в формули власні дані.
План басейну: 1 - чаша; 2 - слив; 3 - вимощення; 4 - бортик
З чого краще виконати дно і стіни бункера
Відповідей напрошується кілька - цегла, шлакоблок, бетон. Перші два підійшли б в разі, коли його не потрібно наповнювати водою. Тиск шістнадцяти тонн води має компенсуватися стінами особливої міцності. У наших умовах таку міцність може забезпечити тільки залізобетонна конструкція, виконана із суворим дотриманням технології. Друга причина - відсутність швів, т. Е. Рівномірний розподіл навантаження по всій поверхні.
Наступний крок - розбивка території будівництва
Тут варто звернути увагу на можливість під'їзду техніки (малого екскаватора і бетононасоса). Під час риття котловану буде досить великий тимчасовий відвал - близько 50 м3.
Важливий момент - після закінчення робіт залишиться близько 16 м3 відвалу грунту. Передбачте заздалегідь, куди його можна буде визначити чи вивезти. Для зберігання матеріалу і арматурних робіт знадобиться вільне місце поруч з котлованом (близько 40 м2).
Земляні роботи. Глибина котловану 2 метри. Якщо є можливість під'їзду техніки, рекомендуємо скористатися послугами екскаватора - це заощадить масу часу.
Розміри котловану будуть рівні розмірам чаші в плані плюс по одному метру з кожного боку.
Первісна виїмка складе: V = (a + 2) х (b + 2) х 2 = (2 + 2) х (4 + 2) х 2 = 48 м3, з них зворотної засипки близько 28 м 3.
Коли котлован готовий і дно зачищено, потрібно влаштувати дренаж на випадок появи грунтових вод. Він являє собою звичайні канали 30х30 см, заповнені великим гравієм або щебенем (фракція 40-80). Вони прокладаються уздовж майбутніх стін і під дном чаші по всій довжині котловану. Перед засипанням гравію прокладете дно і стінки каналу геотекстилем. Тепер потрібно зробити технічну бетонну стяжку, яка в просторіччі називається «подбетонка».
Басейн в розрізі: 1 - дренаж; 2 - подбетонка; 3 - пінополістирол 100 мм; 4 - пінополістирол 50 мм; 5 - борт котловану; 6 - праймер; 7 - відвідна труба
На цій стадії ми рекомендуємо закласти відвідну трубу діаметром 50 мм в центрі майбутньої донної плити (на перетині діагоналей). Пластикову грунтову трубу на фітингах легко зібрати і закріпити перед укладанням бетону. Внутрішній випуск повинен підніматися на 30 см над рівнем дна котловану, зовнішній - виходити за стіни зовні і підніматися над рівнем землі на 50 см. У подальшому, підключивши до цієї трубі звичайний насос, ви істотно полегшите догляд за басейном.
Увага! Виберіть заздалегідь фільтр-уловлювач для відвідної труби і закладіть пазуху з пінопласту в донної плиті по його розмірам (перед бетонуванням).
Після монтажу труби можна приступати до пристрою подбетонкой. Якість бетону в цьому випадку не має вирішального значення, тому його доцільно виготовити на місці. Основне завдання подбетонкой - вирівняти поверхню, запобігти розмокання ґрунту і не допустити змішування якісного конструктивного бетону з грунтом (якщо дощ застане під час роботи). Також вона забезпечує точність розмітки та встановлення опалубки. Товщина шару 30-50 мм.
Після схоплювання бетону укладаємо зверху плити екструдованого пінополістиролу 100 мм.
Важливий момент: рівень подбетонкой слід витримати в горизонті - це істотно спростить бетонування плити.
Витрата бетону (обсяг) дорівнює товщині шару 0,04 м, помноженої на площу подбетонкой 14 м. У нашому випадку: 14х0,04 = 0,56 м3, приймаємо 0,6 м3.
Як донної плити буде застосована повноцінна залізобетонна плита зі стандартним двошаровим каркасом з в'язаних арматурних сіток (А3 16 мм), розташованих дзеркально.
Армування донної плити
Для початку розбиваємо плиту за розмірами. Обов'язково перевіряємо геометрію (рівність діагоналей і сторін). Потім по кутах забурюються в подбетонкой отвори і вбиваємо арматуру, простягаємо шнури по периметру. Довжина арматури буде дорівнює відстані між шнурами мінус 2 х 40 мм (захисний шар). У нашому випадку це: 2000 - 2 х 40 = 1920 мм і 4000 - 2 х 40 = 3920 мм.
Осередок арматурної сітки приймаємо 100 мм. Така густота армування необхідна для запасу міцності, адже дно і стіни повинні бути не тільки конструктивно міцними, але і герметичними.
Кількість поздовжніх стрижнів - 20, поперечних - 40 для одного шару сітки. Всього на каркас плити 40 поздовжніх і 80 поперечних.
Розкладаємо стрижні з кроком 100 мм і пов'язуємо в'язанням дротом. Під перехрестя арматури закладаємо спеціальні пластикові обмежувачі висотою 30 мм з кроком 4х4 осередки.
Увага! Чи не застосовуйте зварювання для з'єднання стрижнів сітки! Це послаблює метал і призводить до інтенсивної корозії в місцях зварювання.
Для того щоб витримати однакову товщину каркаса, нам знадобляться арматурні обмежувачі. У просторіччі їх називають «жабами» або «стільчиками». Їх можна виготовити з арматури діаметром 10 мм. При діаметрі арматури 10 мм чиста висота обмежувача буде дорівнює товщині плити по бетону мінус 2 х 30 мм мінус 2 х 10 мм. У нашому випадку: 200 - 2 х 30 - 2 х 10 = 120 мм.
Довжина заготовки: 200 х 2 + 120 х 2 + 100 = 740 мм, приймаємо 750 мм.
Кількість «жаб» - 20 шт., Витрата арматури 10 дорівнює 15 м.
Обмежувач «жаба»
Фіксуємо дротом «жаби» в шаховому порядку на нижню сітку так, щоб на них лягли поперечні стрижні з кроком 1 метр. Прив'язуємо до них поперечні стрижні. Потім на них розкладаємо все поздовжні з кроком 100 мм і прив'язуємо дротом. Після цього протягуємо між сітками відсутні поперечні стрижні і прив'язуємо їх до поздовжніх.
Монолітна конструкція - це одне суцільне з'єднання всіх елементів. Такий ефект досягається за рахунок додавання каркаса (як основного з'єднує елемента) до вільно випущеними стержнів. У нашому випадку плита і стіни бетонуються окремо, тому нам необхідно залишити вільні стрижні, зафіксовані в каркасі плити, для подальшого їх вплетення в каркас стін.
Для цього слід вигнути прути арматури 16 в формі букви П. Відстань між робочими стержнями випуску по осях одно товщині стіни мінус 2 х 40 мм. У нашому випадку: 200 - 2 х 40 = 120 мм. Довжина робочої частини стрижня - 600 мм від рівня бетону. Разом загальна довжина заготовки для П-образного елемента: 600 х 2 + 120 + 40 + 2 х 140 = 1040 мм, де 40 мм - запас на втрату довжини при загині, 2 х 140 - частина елемента всередині плити. Приймаємо довжину заготовки 1650 мм.
П-подібний випуск
Розрахунок кількості П-образних елементів. Принцип армування стін збігається з донної плитою, тому крок випусків буде 100 мм. Кількість елементів дорівнюватиме зовнішньому периметру, діленому на крок. У нашому випадку: (2000 + 200 х 2 +4000 + 200 х 2) х2 / 100 = 13600/100 = 136 шт. , Приймаємо 140 шт.
Протягуємо П-подібні елементи під першу сітку каркаса плити і фіксуємо дротом. Армування донної плити готове, залишилося зробити отбортовку.
Висота борту (товщина плити по бетону + ППР 100 мм) в нашому випадку буде 300 мм. Як бортів можна використовувати фанерні смуги, нашиті на брус або дошку 40 мм (для міцності на вигин). Борт встановлюється по заздалегідь натягнутим при розбивці плити шнурах і посилюється схилами. Низ фіксується забиванням стрижнів. У верхній зріз фанери можна набити цвяхи з кроком 500-700 мм і додатково прив'язати до каркасу дротом. Донна плита готова до бетонування.
Витрата арматури 16: 40 шт. х 4 м + 80 шт. х 2 м + 140 шт. х 1,65 м = 160 + 160 + 230 = 550 м.
Бетонування донної плити
Для всіх конструктивних елементів (дно, стіни, вимощення) ми рекомендуємо використовувати заводський бетон. Він поставляється в автоміксери і дозволяє зробити великі обсяги бетонування за один раз. Це важливо в нашому випадку. Для того щоб витримати однакову товщину, виготовте мірку на 200 мм, приварив до пруту арматури поперечний обмежувач.
При укладанні бетону обов'язково застосовуйте вібратори. Ідеальним буде поєднання глибинної вібрації і застосування віброрейки.
Витрата бетону дорівнює обсягу плити. У нашому випадку: 4,4 х 2,4 х 0,2 = 2,11 м3, приймаємо 2,3 м3.
Для якісного армування стін нам знадобиться виготовити опорні вертикальні каркаси. Це два паралельних стержня довжиною рівній висоті стіни (2000 мм) плюс ширина вимощення (800 мм), з'єднані короткими стрижнями на відстані згідно випусків. У нашому випадку: 2000+ 800 = 2800 мм.
Зварений каркас: 1 - А3 Ø16; 2 - А3 Ø10; 3 - точкове зварювання
Встановлюємо і фіксуємо каркаси з кроком 1 метр (16 шт.). Виставляємо їх вертикально і обв'язуємо верху горизонтальним прутом.
Порада. На цьому етапі слід визначити рівень стін по бетону - глибина басейну (2000 мм) мінус товщина вимощення (150 мм) і нанести маркери на каркаси (ізоляційна стрічка, фарба, фломастер).
Рівень, на якому повинен бути прив'язаний верхній горизонтальний стрижень - це рівень верху стіни по бетону мінус 40 мм (захисний шар).
Кути - найбільш вразливі місця прямокутних конструкцій. Їх слід посилювати і підсилювати по можливості суцільними (цілими) прутами. На кутах ми застосуємо Г-образні стрижні з рівними сторонами такої довжини, щоб вони захоплювали два вертикальних зварних каркаса з кожного боку (схема). Рекомендуємо застосувати Г-образні елементи двох розмірів - 1200х1200 мм і 1600х1600 мм, чергуючи їх в конструкції.
Рівносторонній Г-елемент
Кількість Г-елементів це висота стіни (2000 мм), поділена на крок (100 мм), помножена на 4 кута. У нашому випадку 2000/100 х 4 = 80 шт.
Оскільки вирішено використовувати два розміри Г-елементів, то кожного з них буде по 40 шт. Ретельно перевіряючи вертикальність за допомогою рівня, виставляємо і фіксуємо кути. Потім заповнюємо простір горизонтальними стрижнями, виробляючи виміри за місцем. Заводимо всередину відсутні вертикальні стрижні довжиною рівній звареним каркасів і фіксуємо до горизонтальних.
Увага! Поздовжній перехлест стрижнів повинен бути 200-400 мм.
Кількість арматури для армування стін
Вертикальна - периметр, помножений на 2 шари, поділеній на крок 0,1м і помножений на довжину стрижня 2,8 м. У нашому випадку: (12 х 2 / 0,1) х 2,8 = 672 м, приймаємо 680 м.
Горизонтальна (разом з Г-елементами) - висота стіни 2 м, поділена на крок 0,1м, помножена на периметр 12 м і помножена на 2 шари). У нашому випадку: (2 / 0,1 х 12) х 2 = 480 м. Разом арматури для стін: 680 + 480 = 1160 м.
Для бетонування стін при виготовленні чаші нам знадобиться багато опалубки (периметр, помножений на 2 сторони і на висоту стіни) - близько 60 м2. Виготовити та встановити таку кількість щитів на місці затратно - вартість ламінованої фанери і дошки досить висока і не виправдає себе. До того ж це 5-7 робочих днів.
Рекомендуємо цю ділянку роботи довірити фірмі, яка займається монтажем і бетонуванням професійно. Вартість оренди інвентарної опалубки і послуг фахівців буде нижче, ніж витрати на покупку матеріалу, а терміни будуть максимально стислими. У нашому випадку вся робота по влаштуванню стін займе 2 дні.
Після укладання бетону повинно пройти не менше 3-х діб, потім опалубка знімається. Раковини (якщо є) закладаємо спеціальної ремонтної сумішшю. Шви і напливи зашліфовивают болгаркою з «алмазної чашею».
Витрата бетону на стіни дорівнює обсягу стін - периметр, помножений на товщину і на висоту. У нашому випадку: 12 х 0,2 х 2 = 4,8 м3, приймаємо 5 м3.
Після демонтажу опалубки можна приступати до зовнішньої тепло-та гідроізоляції. Тут ми застосуємо матеріал з комбінованими властивостями - екструдований пінополістирол (листи ППР) товщиною 50 мм. Термоізоляція басейну потрібна для того, щоб запобігти теплообмін води і грунту через теплоємність бетонні стіни. Іншими словами, щоб уникнути охолодження води, нагрітої сонцем. До того ж ППР служить прекрасним демпфером при сезонних деформаціях грунту. Гідроізоляція необхідна для запобігання контакту з органікою і грунтом.
Листи ППР ми будемо монтувати звичайним способом - наклеювати на монтажну піну і фіксувати дюбелем «парасольку» після висихання.
Питання. Навіщо дюбеліровать листи, адже їх і так надійно притисне грунтом.
Відповідь. Грунт має властивість бути рухливим, особливо під час міжсезоння (весна, осінь) при частому примерзанню-відтаванні. Це може зрушити листи і порушити герметичність ізоляції.
За допомогою гідрорівня відзначаємо горизонт на рівні низу майбутньої вимощення і простягаємо шнури (при необхідності). Зміцнюємо перший ряд листів верхом по шнуру (горизонту). Наступні листи монтуємо з разбежкой вертикальних швів (не повинні збігатися). Обробляємо ППР бітумних або водно-дисперсійних праймером за 2-3 рази.
Витрата ППР дорівнює площі стін зовні. У нашому випадку: 4 х 2 х 2 + 2 х 2 х 2 = 24 м2.
После полного вісіхання гідроізоляції можна Приступати до зворотної засіпкі пазух. Оскільки над пазухами ми будемо влаштовувати потужну вимощення, слід трамбувати або проливати грунт при засипці, щоб уникнути його природної опади згодом.
Приймаємо ширину вимощення 800 мм. По периметру чаші разравниваем грунт і робимо підсипку з щебеню. На неї укладаємо геотекстиль. Рівень верху підсипки повинен збігатися з рівнем бетону стін. Випуски арматури загинаємо, як показано на схемі. На нижній ряд випусків нав'язуємо поздовжню арматуру з кроком 100 мм. До верхнього ряду фіксуємо зварену кладочную сітку 3 мм з осередком 50х50 мм. При необхідності ставимо огранічітелі- «жаби». Товщина вимощення по бетону - 150 мм.
З внутрішньої сторони чаші за допомогою дюбеля «швидкий монтаж» закріплюємо на бетон листи фанери за рівнем верху вимощення. Встановлюємо зовнішню отбортовку аналогічно з донної плитою. Пов'язуємо верху отбортовок рейками. Бетонуючи вимощення заводським бетоном. За бажанням можна також звести додатковий бортик по краю вимощення.
Опалубка для вимощення
Витрата арматури на вимощення. Ширина 0,8 м поділена на крок 0,1м помножена на периметр 12 м. У нашому випадку: 0,8 / 0,1 х 12 = 96 м, приймаємо 100 м.
Витрата сітки - зовнішній периметр вимощення, помножений на її ширину. У нашому випадку: (5,6 + 3,6) х 2 х 0,8 = 14,72 м2, приймаємо 15 м2.
Витрата бетону - зовнішній периметр 18,4 м помножений на ширину 0,8 м і на товщину (0,15 м). У нашому випадку: 18,4 х 0,8 х 0,15 = 2,2 м3, приймаємо 2,5 м3.
Увага! Марочну міцність бетон набирає за 28 днів. Протягом цього терміну його необхідно зволожувати і захищати від прямих сонячних променів.
На даному етапі басейн вже готовий до використання під водні процедури. Однак у бетону при всіх достоїнствах є одне неприйнятне для басейнів властивість - він накопичує на собі грибок (цвіль). Тому нам належить ще один обов'язковий етап - оздоблення.
Оздоблювальних матеріалів існує безліч. Оптимальним варіантом нам представляється «зимова» шпаклівка для басейнів (наприклад, «Планікріт зима 520» TERTA). Витрата цієї шпаклівки становить 1,2 кг на 1 кв. м при товщині 1 мм. Приймаємо середню товщину шару 3 мм (витрата 3,5 кг на 1 кв. М). Площа чаші дорівнює внутрішньому периметру, помноженому на висоту. У нашому випадку: (2 х 2 + 4 х 2) х 2 = 24 кв. м. Всього знадобиться: 3,5 х 24 = 84 кг шпаклівки. З огляду на фасовку в мішках по 20 кг, приймаємо 4 мішки.
Переваги такого виду обробки:
- нанесення за один раз прямо на бетон;
- комбінація стартового і фінішного шарів;
- хороші санітарні властивості;
- підлягає місцевому ремонту (відколи, подряпини);
- не вимагає додаткового вирівнювання;
- не вимагає високої кваліфікації майстра;
- не відшаровується при перепаді температур;
- найнижча вартість серед інших варіантів.
недоліки:
- токсична і горюча (тільки при нанесенні);
- невибагливий зовнішній вигляд.
Всі дії з шпаклівкою докладно описані в інструкції
Розглянемо приблизну вартість басейну, розташованого на ділянці в 30 км від Москви. Ціни вказані в рублях.
Зведена таблиця витрати і вартості матеріалу і послуг
Найменування Од. вим. Ціна од. Кількість Ст-ть Примітка Бетон саморобний куб. м 1000 0,6 600 Для подбетонкой Бетон заводський БСГ М250, В-20 куб. м 4000 10 40000 Донна плита, стіни, вимощення. З доставкою. Арматура діаметром 16 мм пог. м 25 1800 45000 Донна плита, стіни, вимощення Арматура діаметром 10 мм пог. м 15 20 1500 Обмежувачі «жаби, допоміжні стрижні Дріт в'язальний кг 100 20 2000 В'язка каркасів Екструдований пінополістирол 100 мм куб. м 5000 1,4 7000 Під донну плиту Екструдований пінополістирол 50 мм куб. м 5000 1,2 6000 Зовні стін Праймер кг 50 20 1000 Гідроізоляція Шпаклівка для чаші TERTA «Планікріт зима 520» мішок 450 4 1800 Послуги екскаватора куб. м 400 50 20000 Без обліку зворотної засипки пазух Пристрій бетонних стін куб. м 2700 10 27000 Включає в себе опалубні і арматурні роботи Послуги підсобних робітників, землекопів чол. / год 100 40 4000 Зачистка котловану, ПРР *, засипка пазух Транспортні витрати - 5000 - 5000 Доставка арматури, ППР, інших матеріалів на 30 км Разом вартість матеріалу і послуг 160300 Вартість 1 куб. м басейну 10000
* -ПРР - вантажно-розвантажувальні роботи
При експлуатації басейну слід звернути увагу на наступні моменти:
- Чистку чаші і фільтра виробляти в міру забруднення спеціальними засобами.
- Для консервації на зиму слід виготовити збірну утеплену дерев'яну кришку з двома продухами. У чашу встановити тепловентилятор з реле на +5 ... -10 градусів.
- Кришку зверху накривати на зиму водонепроникним матеріалом (поліетилен, руберойд).
- Не застосовувати препарат басейн в зимовий період не за призначенням (для зберігання овочів).
При дотриманні цих нехитрих правил ваш басейн прослужить довгі роки. У разі якщо басейн раптом набридне або стане незатребуваний, його чаша може послужити фундаментом для будь-якої будівлі, навіть цегляного, в якому вже буде готовий підвал.
Віталій Долбін, рмнт.ру
05.09.14
Але чи так це складно насправді?
