Басейн своїми руками: чаша з бетону

1. Вибір місця і розмітка
2. Котлован і дренаж
3. Армування і заливка плити
4. зведення стін
5. Гідроізоляція і утеплення чаші
6. Підключення закладного обладнання
7. Зворотне засипання грунту
8. Обробка чаші і бортів

Басейн з бетонною чашею за технологією виготовлення на кшталт заглиблений стрічковий фундаменту, що стоїть на монолітній плиті. Відмінності: навантаження на стіни (біля басейну вони припадають на розтягнення) і високий рівень гідроізоляції незалежно від характеру грунтових вод.

Вибір місця і розмітка

Місце для майбутнього басейну вибирають не тільки виходячи з розмірів чаші.

Необхідно врахувати можливість підведення інженерних комунікацій:

1. Водопровід. Брати воду для басейну з відкритих джерел заборонено, вона повинна надходити з центральної або автономної системи водопостачання.
2. Каналізація. При наявності центральної каналізації «відпрацьовану» воду скидають у неї. Якщо ділянка обладнаний автономною каналізацією, то не слід перевантажувати септик практично чистою водою з басейну, в цьому випадку використовують дренажний колодязь (насиченість або накопичувальний). Використовувати воду для поливу не рекомендують через обробки хлором і альгіцидом.
3. Електрика необхідно для роботи технологічного обладнання і підсвічування чаші (якщо вона передбачена).

Ще одне рекомендоване умова - відсутність близько зростаючих дерев. Вони служать одним з джерел біологічного забруднення води.

Найпростіше розмітку починати з нанесення осьової лінії майбутнього басейну (Зазвичай для чаші вибирають правильну геометричну форму). На самій осьової відзначають довжину котловану, а від цих точок «відбивають» ширину.

Розміри котловану беруть з запасом в 0,5-1,5 м (залежить від типу грунту). Цей «зазор» необхідний для установки опалубки, а після бетонування і зняття щитів - для проведення зовнішньої гідроізоляції басейну.

Також поруч з басейном треба передбачити місце для приміщення (або кесона) під розміщення технологічного обладнання. Крім насоса, фільтрів і запірної арматури тут може розміщуватися котел і теплообмінник для підігріву води.

Котлован і дренаж

Перед тим як рити котлован, треба визначитися з висотою борту майбутнього басейну (він залежить, в тому числі, і від рельєфу місцевості). А вже від верхньої кромки борта відраховують глибину котловану з урахуванням товщини донної плити, облицювання і подушки.

Для подушки зазвичай вистачає 30 см з двох рівних шарів щебеню і піску, але для слабких грунтів підсипку щебеню проводять більш товстим шаром.

Котлован риють на розрахункову глибину. Для сипучого грунту стінки роблять з невеликим схилом і, щоб уникнути осипання грунту, зміцнюють їх щитами. Дно котловану вирівнюють і трамбують.

По периметру майбутньої плити риють траншеї для дренажних труб. Відстань між трубами та стінкою вибирають, виходячи з товщини стінки, тому в цьому випадку відступають від краю плити 25-30 см (виходячи з товщини стінок басейну).

Труби повинні лежати з невеликим ухилом в бік дренажного колодязя, глибину якого закладають нижче на 1 м, ніж сама нижня точка котловану.

Труби обертають геотекстилем і укладають в траншеї на шар щебеню. Потім засипають траншеї щебенем і приступають до формування «пирога» подушки під донну плиту.

Спочатку засипають шар щебеню дрібної або середньої фракції. Потім засипають шар піску, поливають водою і трамбують подушку.

Наступними йдуть два шари рулонної гідроізоляції. Смуги першого шару застеляють з перекриттям між собою на 15-20 см, а смуги другого зміщують щодо першого на половину ширини рулону. Шви заливають гарячим бітумом або запаюють газовим пальником.

Листи повинні виходити за габарити басейну. Обсягу випуску повинно вистачати на те, щоб перекрити товщину плити і вийти на стінки басейну, а це не менше 30 см.

Потім встановлюють опалубку для заливки плити.

Армування і заливка плити

Розрахунок товщини плити і параметрів армопоясу - досить складна інженерна задача. Є простий практичний підхід, який, як показує досвід, дає досить надійний результат:

1. Якщо довжина сторони несучої залізобетонної конструкції перевищує 3 м, то діаметр стержня арматури повинен бути не менше 12 мм. А зазвичай біля басейну хоча б одна сторона більше 3 м.
2. армування проводять двома сітками. Відстань між ними має бути не менше 70 мм, а до поверхні плити - по 50 мм з кожного боку. Це дозволяє розрахувати товщину. Наприклад, для арматури 12 мм: 4 х 12 + 70 + 2 х 50 = 218 мм, а для 16 мм - 234 мм. Округлюють в більшу сторону кратно 50 і отримують 250 мм.
3. Розмір осередку сітки вибирають 20х20 см. А з нормативного співвідношення площі перерізу арматури на зрізі до поперечного перерізу конструкції, рівного 0,001, вибирають діаметр арматури.
4. Навіть для довжини басейну в 10 м розрахунок показує, що міцність плити товщиною 250 мм, з діаметром арматури 12 мм і двох сіток армопоясу з осередком 20 см, буде більш ніж достатня.

При армуванні периметра плити необхідно передбачити виходи стрижнів над поверхнею. Вони потім будуть використовуватися для прив'язки армопоясу стінок басейну. Є два варіанта:

• використовувати прутки, зігнуті під кутом 90 °, які в'яжуть внахлест до верхньої і нижньої сітці (для внутрішньої і зовнішньої армуючої сітки стінок);
• акладивать П- або U-образні скоби з арматури.

Другий варіант кращий.

Такі ж скоби використовують для зв'язування сіток в торцях плити, і вони не повинні доходити до краю плити на ті ж 50 мм.

Після армування плити проводять ятати донного зливу (в найнижчій точці басейну, на відстані 0,5-1 м від стінки) і підводять до нього трубу.

Заливку бетону проводять в один прийом, без тривалих перерв між порціями і з гарантованими параметрами самого розчину. Тому краще використовувати готовий бетон класу B15 і марки W4 (водонепроникний).

Перед зведенням стін бетону плити дають час набрати достатню міцність. На це йде від 4 до 7 днів (залежить від наявності в бетоні присадок).

зведення стін

Технологія зведення стін басейну стандартна для монолітного будівництва:

• в'язка арматурного каркаса з двох сіток;
• монтаж закладних елементів системи водопостачання;
• монтаж стінових проходів для закладних елементів;
• збірка опалубки, зміцнення її розпірками і зв'язками;
• заливка бетону.

Тут також треба використовувати арматуру діаметром не нижче 12 мм. На відміну від стрічкового фундаменту навантаження на стінки басейну буде припадати не на стиск, а на розтягнення, і в цьому випадку основну частину тиску приймають стержні, розміщені горизонтально. Тому вступає в силу обмеження для мінімального діаметра арматури завдовжки понад три метри.

Гідроізоляція і утеплення чаші

Після дозрівання бетону зі стін знімають опалубку і роблять зовнішню і внутрішню гідроізоляцію басейну .

Зовнішня гідроізоляція. Роботи починають з очищення поверхні від частинок грунту, особливу увагу приділяють основи донної плити. Наносять на торці плити і стіни бітумний праймер і обклеюють двома шарами рулонної гідроізоляції. Спочатку підвертають і приклеюють виступаючі з-під плити листи. Потім, від низу до верху, обклеюють стіни смугами внахлест, зі зміщенням швів між шарами. При цьому ретельно обробляючи поверхню стінок навколо стінових проходів заставних елементів.

Внутрішня гідроізоляція виконується вологостійкими обмазувальних або штукатурними розчинами на основі портландцементу і гідрофобних добавок. Роблять її в два шари: чорновий (з використанням армуючої сітки) і фінішний. І тут особливу увагу на обробку поверхні стін навколо заставних елементів, а також стику між донною плитою і стінками.

Щоб підтримувати комфортну температуру води, витрачати менше енергії на її підігрів і продовжити сезон експлуатації басейну, необхідно утеплити його стінки. Робити це найкраще за допомогою двох шарів екструдованого пінополістиролу (у якого ще й хороші гідроізоляційні властивості).

Підключення закладного обладнання

Перед зворотним засипанням треба не тільки підключити закладний обладнання (скіммер, форсунки, слив), а й забезпечити герметичність з'єднання стінових проходів труб, які виходять в технологічне приміщення.

Зворотне засипання грунту

Зворотну засипку пазух навколо стінок басейну проводять зазвичай вийнятим грунтом. Але це якщо грунтів не пучіністие.

Для здимаються засипку проводять з підмішуванням в грунт піску, або використовуючи тільки пісок. Це компенсує тиск на стінки з боку грунту взимку, і поліпшить дренаж осадових вод в інші пори року.

Обробка чаші і бортів

Внутрішнє оздоблення чаші зазвичай проводиться за допомогою керамічної або скляної плитки. Можна використовувати і плитку-мозаїку, але буде більше роботи з вологостійкої затерла швів.

Як варіант, є ще обклеювання внутрішньої поверхні чаші ПВХ плівкою.

Облицювання зовнішньої, видимої частини стінок басейну і бортів може виконуватися іншими матеріалами. Наприклад, терасної дошкою або плиткою з натурального каменю.

рмнт.ру

28.04.16