Будинок з газобетону своїми руками

1. Газобетон - який він?
2. етапи будівництва
3. пристрій фундаменту
4. Зведення стін з газобетонних блоків
5. Укладання блоків, розчин або клей
6. Укладання першого ряду
7. Укладання другого і третього рядів
8. армування стіни
9. Перемички над отворами, армуючий пояс перекриттів
10. Улаштування перекриття
11. Армуючий пояс під мауерлат
12. дах
13. підводимо підсумок

Побудувати будинок з газобетону своїми руками зможе кожен, головне знати всі нюанси процесу. При використанні газоблоку зменшуються витрати на влаштування фундаменту і огороджувальних конструкцій. Зведення будинку відбувається набагато швидше, ніж монтаж стін з дерев'яного бруса або цегли. У статті ознайомимося з характеристиками газобетону і нюансами будівництва житлового будинку.

Газобетон - який він?

Газобетон - це пористий матеріал, який виготовляється в заводських умовах з гіпсу, вапна, просіяного піску і цементу з добавкою води. Для отримання пористої структури у виробах, до сировинних компонентів додають алюмінієву пудру. Як і у всіх будівельних матеріалів, у газобетонних блоків є свої сильні і слабкі сторони.

переваги:

• Тривалий період експлуатації будівель. При дотриманні технології монтажу огороджувальних конструкцій будівлі може простояти до 50 років.
• Хороша міцність матеріалу. Незважаючи на пористу структуру, блоки протистоять механічним впливам.
• Висока швидкість зведення стін в порівнянні з цегляною кладкою. Прискорити монтаж огороджувальних конструкцій дозволяють значні розміри газоблоків і невелика маса.
• Невисока ціна матеріалу.
• Мінімальний коефіцієнт теплопровідності. Стіни з газобетону добре зберігають тепло в зимову пору, влітку в такому будинку прохолодно.

Головним недоліком матеріалу вважається здатність до поглинання вологи, що в кінцевому підсумку призведе до руйнування стін. Для вирішення проблеми необхідна зовнішня обробка огороджувальних конструкцій.

етапи будівництва

Починати будівництво одноповерхового або двоповерхового приватного будинку потрібно з складання проекту. На кресленні вказується розташування несучих стін і перегородок, дверних і віконних прорізів, площа кожного фрагмента. Робочий проект дозволяє підрахувати кількість необхідних матеріалів. Для цього обчислюємо площу стін без віконних і дверних прорізів і множимо на ширину захисної конструкції. Так обчислюється обсяг пінобетонних блоків в кубічних метрах.

пристрій фундаменту

Газобетон вважається легким будівельним матеріалом, але перед пристроєм фундаменту необхідно провести дослідження складу грунту і розрахувати його міцність. Відсутність попередніх обчислень і неправильний підбір типу підстави може стати причиною просідання грунту і появи тріщин на газобетонних стінах. При зведенні невеликого будинку на сухих ґрунтах використовується дрібно заглиблений стрічковий фундамент. Для великих будівель в два або три поверхи застосовується підстава із залізобетонних блоків.

Створення монолітного стрічкового фундаменту відбувається в кілька етапів:

• Габаритні розміри будівлі з проекту переносимо на місцевість.
• Вириваємо траншею на розрахункову глибину (залежить від рівня промерзання грунту). Ширина поглиблення відповідає товщині стіни. Дно траншеї вирівнюють, засипають 10 сантиметровий шар піску.
• Встановлюємо сталеві металеві каркаси з арматури діаметром 1-2 сантиметри.
• Проводимо монтаж опалубки з фанери або дерев'яних дощок.
• Верхню частину конструкції виставляємо під нуль на одному рівні.
• Заливаємо і ущільнюємо бетон.

При монтажі будинку з блоків своїми руками можна замовити необхідну кількість розчину в найближчій будівельної організації. Деякі користувачі готують суміш самостійно в бетономішалці на будівельному майданчику.

Зведення стін з газобетонних блоків

При кладці несучих конструкцій з газобетону необхідно дотримуватися технологію проведення робіт. Монтаж першого ряду блоків проводиться на цементно-піщаному розчині, що дозволяє вирівняти перший ряд. Роботу починають з кутів будівлі, потім натягують шнур, який задає напрямок подальших елементів. Крім цього потрібно поєднувати шви - дотримуватися «перев'язку», що зробить кладку більш міцною, а також укладати арматуру через кожні 3-4 ряди блоків.

Укладання блоків, розчин або клей

Для скріплення газоблоків використовується цементно-піщаний розчин або клей. Ці суміші мають схожі технічні характеристики, але при використанні клею отримують більш тонкі шви і рівні стики. Його укладають невеликим шаром 2-3 міліметра, що дозволяє позбутися від містків холоду. Звичайно, в складі клею присутні шкідливі речовини - присадки для підвищення технічних характеристик. Однак при дотриманні технології, акуратною укладання блоків, в комплексі його вартість обійдеться набагато дешевше піщано-цементного розчину.

Цементно-піщана суміш складається з натуральних компонентів: в'яжучого (цементу), дрібного заповнювача (піску) і води. Працювати з розчином складніше, через невисоку пластичність. Будівельнику доводиться постійно перевіряти стан стін. Цементно-піщана суміш укладається більш товстим шаром - 1-2 см, що дозволяє вирівнювати значні нерівності. Це і призводить до більш високої вартості в порівнянні з клеєм, хоча на перший погляд клей здається дорожче. Виграш може забезпечити тільки «безкоштовний» пісок.

Суттєвою проблемою стає усадка піщано-цементного розчину. Навіть при найменшій недбалості укладання після висихання розчину утворюються невеликі щілини. Проблема вирішується зовнішнім утепленням стін.

Виходом з положення при нерівностях фундаменту або цоколя може стати укладання першого ряду блоків на розчин, потім перехід на клей. Кожен користувач має право вирішувати сам, що краще. Вибір конкретного матеріалу залежить від особистих переваг і фінансових можливостей приватного забудовника.

Укладання першого ряду

Очищаємо верхню частину фундаменту від сміття і пилу, розстеляємо руберойд або інший гідроізоляційний матеріал. Рулони розгортають по всьому периметру стін, причому їх потрібно стикувати без зазорів, внахлест. Верхня частина підстави має незначні перепади висот, тому перший ряд блоків монтують на цементно-піщаному розчині. У найвищій точці укладають шар суміші товщиною 1 сантиметр. Подальший зазор регулюють за показниками будівельного рівня.

Кладку починають з кутів будівлі. Після закріплення шнура заповнюють інші отвори. Для спрощення робіт застосовуються газобетон з пазами і гребенями - їх зручніше монтувати і переносити. Для скорочення часу на подачу матеріалу піддони з блоками встановлюють у внутрішній частині будівлі.

Укладання другого і третього рядів

Перед монтажем наступного ряду піноблоків необхідно сошлифовать нерівності верхньої площини стіни - вирівняти для укладання наступного ряду. При цьому покращиться зчеплення клею з основою. При укладанні необхідно витримувати товщину суміші в межах 5-7 міліметрів.

Другий ряд газобетонних блоків починають класти від кута. При виконанні таких робіт необхідно зрушувати вироби на половину довжини, мінімум на 10 сантиметрів (вертикальні шви не повинні збігатися). Клейова суміш наноситься на стіну за допомогою спеціального ковша або каретки. Газоблоки зрушують руками таким чином, щоб вони щільно притискалися один до одного. Для остаточного вирівнювання виробів використовується гумовий молоток. Клейову суміш готують з урахуванням споживання, адже розчин має власний час «живучості» після приготування - воно зазначено на упаковці. При будівництві будинку в зимовий період в його склад додають протиморозні добавки.

Такі правила зведення стін застосовуються для третього і всіх наступних рядів. Під час виконання робіт потрібно стежити за рівністю стін. У місцях перетину несучих конструкцій з віконними і дверними отворами роблять підрізування виробів. Для цього часто використовується велика ножівка. Щоб отримати рівний спіл, його розмічають куточком.

Читати також: « Як правильно виконувати кладку стін з блоків ».

армування стіни

Армування блоків запобігає появі тріщин, які виникають в результаті просідання грунту або при різких перепадах температур. Металеві стрижні працюють на розтягнення, з їх допомогою можна підвищити несучу здатність кладки.

Арматуру закладають в наступних місцях:

• в першому ряду блоків;
• через кожні 4 ряди, якщо довжина несучої конструкції перевищує 6 метрів;
• в місцях примикання плит перекриття і крокв;
• на ділянках віконних і дверних прорізів під перемичками.

Для армування першого і всіх наступних рядів кладки використовується сталеві прути діаметром 8 міліметрів. Для огороджувальних конструкцій товщиною 20 сантиметрів достатньо однієї арматури, яка укладається по центру. У стінах більшої товщини використовується пара заставних прутів, які йдуть паралельно один одному. При цьому мінімальна відстань від поглиблення до краю захисної конструкції не повинно бути меншим від 6 сантиметрів. У кутових частинах стіни штроби закругляются.

Для ефективного армування по периметру стіни за допомогою штроборізи роблять поглиблення з розмірами 25 * 25 міліметрів. Штроби заповнюють клеєм і укладають арматуру, потім монтують наступний ряд блоків. Цей простенький метод зміцнення стін використовується найчастіше. Замість арматури можна використовувати спеціальну сітку.

Перемички над отворами, армуючий пояс перекриттів

Віконні отвори зміцнюються арматурою на ряд блоків нижче рівня підвіконня. Над вікнами і дверима встановлюють перемички із залізобетону. Для цієї ж мети часто застосовують U-образні блоки. Такі вироби закріплюються на підпорах з дощок у вигляді символу П з додатковими опорами. В середині блоків укладається арматура і проводиться заливка бетоном.

Можна побудувати перемичку і зі звичайного газоблоку без пазів. Для цього у виробах прорізають три поздовжніх штроби, закладають цементно-піщаний розчин і встановлюють арматуру. Скріплюють деталі повинні виступати на 50 сантиметрів з кожного краю стіни.

Перемичку для віконних або дверних прорізів можна зробити своїми руками. Для цього використовується дерев'яна дошка товщиною 4 сантиметри, елемент закладають в вирізи блоків на розчині, які поглиблюють на 25-30 сантиметрів з кожного боку стіни. Для цієї ж мети можна використовувати два шматки металевого куточка з полицею 5 сантиметрів. Такі вироби мають у своєму розпорядженні на стіні і закладають блоками. Виступаючі частини куточків приховає оздоблювальний матеріал.

Після виготовлення перемичок укладаємо ще один ряд газоблоків і влаштовуємо суцільний армопояс по всьому периметру стін. Тепер необхідно підрахувати, скільки матеріалу знадобиться для монтажу такої конструкції. Беремо блоки, завтовшки 10 сантиметрів і робимо з них опалубку. Коли розчин або клей добре схопиться, укладаємо арматуру і заливаємо конструкцію бетоном.

Улаштування перекриття

У будинку з газоблоків або пінобетону можуть використовуватися такі види перекриттів:

• залізобетонні вироби;
• газобетонні плити;
• монолітні перекриття;
• конструкції з дерева або металу.

Більш докладно розглянемо залізобетонні перекриття. Такі вироби застосовуються для будинків з блоків з прольотом від 4,5 до 6 метрів. При укладанні плити спираються на монолітний армобетонних пояс, який дозволить рівномірно розподілити навантаження від залізобетонних конструкцій на несучі стіни будівлі. ЖБ-плити вважаються найнадійнішим видом перекриття. Але при монтажі не обійтися без використання будівельного крана.

Армуючий пояс під мауерлат

Для забезпечення міцності стін потрібно правильно підібрати габарити армопоясу під мауерлат:

• висота конструкції знаходиться в межах 15-20 сантиметрів;
• ширина армопоясу відповідає аналогічному показнику стін.

Зміцнюючу конструкцію роблять монолітної по всьому периметру будівлі. Для армування використовуються металеві стрижні діаметром не менше 10 міліметрів. При виготовленні каркаса застосовується в'язальний дріт. При «ручний» заливці і найменшої недбалості, зварювання тільки послабить місця з'єднання - стане причиною корозії металу. Для закріплення крокв встановлюються шпильки з різьбленням через кожні 1-1,5 метра. Нижній край цих елементів згинають і приварюють до каркасу. Перед заливанням бетону необхідно перевірити вертикальність шпильок в обох напрямках.

Робота по влаштуванню армопоясу вимагає певного досвіду у будівельників. Для початку встановлюють опалубку з щитів, виконаних з дерев'яних дощок. Для надійного скріплення частина конструкції опускають нижче рівня стіни. Бруски щитів встановлюють паралельно один одному, їх з'єднують за допомогою дроту. Верхню частину конструкції скріплюють дерев'яними дошками на потрібну ширину. Можна використовувати і незнімну опалубку, для цього по периметру будівлі встановлюють газоблоки шириною 5 сантиметрів. В утворене внутрішній простір укладають металеві каркаси і заливають бетон.

дах

При зведенні даху виправдані фронтони з газобетонних блоків, при цьому крайні вироби підрізають на кут ухилу крокв. Такі конструкції монтують після влаштування даху. Фронтон захищає мансардний поверх від проникнення холоду та вітру в приміщення.

При влаштуванні покрівлі по периметру армопоясу розстеляють руберойд або інший гідроізоляційний матеріал, потім укладають мауерлат. Дерев'яний брус закріплюється на шпильках гайками. У місцях з'єднання кутових виробів забивають скоби, потім закріплюють лежня на однаковій відстані одна від одної.

Крокви починають фіксувати від краю даху, їх закріплюють до мауерлату і стійок, розташованих на лежнях. Після цього прибивають обрешітку, пароізоляційну плівку і укладають покрівельний матеріал.

підводимо підсумок

Побудувати будинок з блоків під силу кожному. Технологія монтажу стін схожа з кладкою цегли, але займає менше часу. Вибір газобетону або піноблоків дозволяє заощадити на будівництві, адже такі матеріали мають мінімальну вагу і хороші теплоізоляційні показники, що скорочує витрати на влаштування фундаменту і покупку теплоізоляції.