- Діаметр проводів і номінал захисних пристроїв
- матеріал електропроводки
- Виконання з'єднань в розподільчих коробках
- зачистка ізоляції
- Маркування жил фази, нуля і заземлення
- установка вимикачів
- заземлення
- висновок
Монтаж електропроводки в будинку повинен виконуватися відповідно до правил і вимог здорового глузду. Багато побутові електропристрою на сьогоднішній день мають значну споживану потужність. Струм, що протікає по дротах, викликає їх нагрівання, тим більший, чим вище споживана потужність. Статистика пожеж містить факти, які говорять про те, що значна частина пожеж викликана неправильним монтажем електропроводки або неправильної експлуатації електроприладів. Розглянемо в статті 25 помилок при монтажі електропроводки, способи їх усунення та рекомендації фахівців.
Серед помилок, які часто допускаються при роботах з електропроводкою, зустрічаються такі, які викликані недостатніми знаннями в області електротехніки, невмілими діями і бажання заощадити. Останні помилки викликають подив тим, що економія на момент монтажу в найшвидшому часі призводить до великих витрат в результаті аварій.
Починати потрібно з того, що перед виконанням робіт потрібно скласти попередній проект електропроводки в будинку. Досить хоча б ескізу планування з розташуванням точок розводки. Тоді можна прорахувати довжину проводів, з огляду на різницю в навантаженні на окремих ділянках. Читайте також статтю: → « Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку ».
Прокладаючи проводи не потрібно заздалегідь відрізати потрібні шматки. Цілком можливо, що при зачистці ізоляції або прокладанні всередині розподільної коробки не вистачить всього декількох сантиметрів. Найкраще кабель відрізати безпосередньо за місцем з урахуванням усіх ліній і запасу.
Діаметр проводів і номінал захисних пристроїв
Одна з найпоширеніших помилок - невідповідність діаметра дроту споживаної потужності. Зростання потужності побутових приладів і їх зосередження в одному приміщенні вимагають відповідного збільшення перерізу проводів. Проводка, прокладена раніше, зазвичай має перетин не більше 2.5 мм 2, що допускає приєднання до неї побутових приладів з споживаним струмом більше 16 А. Такий струм відповідає потужності 3500 Вт. Якщо врахувати всі електроприлади приладів на сучасній кухні то виходить:
- електроплита;
- електрочайник;
- Мікрохвильова піч;
- холодильник;
- тостер;
- Посудомийна машина;
- Пральна машина.
Список тільки приблизний, але загальна споживана потужність може досягати майже 10 кВт. Схожа ситуація спостерігається у ванній кімнаті з електричним бойлером.
Щоб не обтяжувати в розрахунках споживаного струму, можна мати при собі таблицю відповідності потужності і струму при нормальному напрузі:
Залежність величини споживаного струму від потужності електроприладів при напрузі живлення 220 В Потужність, ват (BA) 100 300 500 700 900 1000 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 Струм, А 0,45 1,36 2,27 3, 18 4,09 4,55 5,45 6,82 8,18 9,09 11,36 13,64 15,91 18,18 20,45 22,73 27,27
Таким чином, для приміщень з високою очікуваною навантаженням, проводка повинна виконуватися окремим провідником з перетином не менше 1 мм 2 на кожні 4-5 А споживаного струму.
Рада # 1. З урахуванням установки нової побутової техніки сюди бажано додати запас по перерізу 20%.
Окремі ділянки проводки в будинку потрібно підключати через окремі автомати захисту, струм спрацьовування яких повинен відповідати підключеній навантаженні. Не можна ставити автомат з струмом спрацьовування току всій підключеного навантаження. Зазвичай всі споживачі електричного струму одночасно не включаються. Тут потрібно все максимально передбачити і врахувати тільки найімовірніші комбінації включення навантаження. Струм автомата повинен вибиратися з ряду стандартних значень:
1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
Якщо схожого в ряду немає, то береться найближчий більший за значенням. Якщо використовуються плавкі запобіжники старого типу (пробки), то для збільшення допустимого струму не можна замість штатних запобіжників використовувати «жучки» з товстого дроту. Товщина і матеріал плавких вставок в таких запобіжниках строго нормовані в залежності від струму і в домашніх умовах вибрати відповідну заміну не можна.
«Жучок» в пробці. Приклад того, що не можна робити категорично.
матеріал електропроводки
Наступна помилка - економія на матеріалі електропроводки. Алюмінієвий дріт коштує дешевше мідного, проте його параметри набагато гірше. Мідь має менший опір, допустима щільність струму у неї більше. Алюмінієвий дріт легко переломлюється в місцях перегинів і під час зачистки ізоляції. В даному випадку можлива ситуація, коли виникає необхідність з'єднання мідних і алюмінієвих проводів.
Правильне з'єднання мідних і алюмінієвих жил.
Безпосереднє з'єднання міді з алюмінієм категорично забороняється, оскільки в місці контакту виникає електрохімічна пара, дроти покриваються плівкою оксидів. Місце контакту починає перегріватися і отгорает. В крайньому випадку можна використовувати спеціальні перехідники або робити з'єднання за допомогою болтів (але тільки не оцинкованих).
Виконання з'єднань в розподільчих коробках
Всі з'єднання або відводи проводів необхідно робити тільки в спеціальних розподільних коробках. Для з'єднання використовують скручування, пайку, зварювання або спеціальні затискачі. Скруткой потрібно користуватися тільки в крайньому випадку, а ось скручувати разом одножильний і багатожильні дроти не можна. Така скручування буде дуже нестійкою. При використанні гвинтових затискачів багатожильні дроти потрібно облуди.
Рада # 2. Для пайки проводів в розподільних коробках потрібно використовувати легкоплавкий припій типу ПОС-40 або ПОС-61.
Такий припой широко поширений, має невисоку температуру плавлення і високу міцність. Паяти можна звичайним паяльником з потужністю не менше 65 Вт. Слабший паяльник не зможе за короткий час прогріти місце спайки, в результаті нагріється велику ділянку, включаючи ізоляцію, яка почне плавитися. Слабкий нагрів утворює безсила з'єднання, яке за короткий час зруйнується самостійно. При пайку потрібно використовувати флюс. У більшості випадків достатньо звичайної каніфолі або її розчину в етиловому спирті.
Злегка потемнілі від оксиду дроти можна паяти за допомогою безкислотного активованого флюсу, наприклад ЛТИ-120. Ні в якому разі не можна використовувати активний флюс, особливо хлористий цинк або улюблену бляхарями паяльну кислоту. Такий флюс вимагає ретельного змивання з місця пайки для запобігання руйнування проводів.
Для ізоляції з'єднань потрібна тканинна ізоляційна стрічка або спеціальні пластикові ковпачки. Звичайна ПВХ ізоляційна стрічка від нагрівання плавиться або розповзається, оголюючи місце скручування, що може призвести до замикання.
зачистка ізоляції
Особливу увагу потрібно приділити правильності зачистки ізоляції. Для багатожильних проводів можна використовувати бокорізи або пасатижі. При невеликому досвіді можна зняти ізоляцію, не пошкоджуючи цілісність окремих жилок, а ось для одножильного проводу такий метод непридатний. Найменший кільцевої надріз на жилі дроту приведе його до перелому. На мідних жилах через кілька вигинів, на алюмінієвих практично відразу ж. Для зачистки ізоляції використовується гострий ніж. Ізоляція знімається так, як ніби заточують олівець. При великих обсягах робіт має сенс придбати спеціальний інструмент для зняття ізоляції.
Інструмент для зняття ізоляції
Проводку можна прокладати поблизу або безпосередньо не дерев'яних поверхнях. Це можна робити тільки в ізолюючому шлангу, або через прокладку з азбесту і сталевої штаби завтовшки 0.2 - 0.5 мм. Іноді можна в старих будівлях побачити зовнішню проводку в кімнатах на порцелянових ізоляторах.
Провід, які раніше вкладалися подібним чином були розраховані на малі струми, тому залишати їх не можна. Проводку потрібно переробляти повністю. Точно такий же гнучкий шланг використовується, коли електропроводка проходить всередині гіпсокартонної обшивки.
Прокладка кабелю в гофрованої труби
Рада # 3. Для прокладки уздовж підлоги або навколо дверного отвору можна скористатися спеціальними каналами, якими обладнуються пластикові плінтуса або переведення в готівку дверей.
Важливо! Не можна в одному кабельному каналі укладати разом високовольтні і низьковольтні ланцюги, наприклад провід до телефону або модему, антенний кабель. Для цього потрібні окремі канали.
Приклад того, як не можна прокладати штроби
При монтажі проводки на горищі або в просторі під підлогою, можна скористатися металевими трубами. При монтажі проводки в штукатурці штроби для проводів робляться під прямим кутом один до одного. Читайте також статтю: → « Монтаж електропроводки в будинку: правила ». Загальна розводка між розподільними коробками робиться горизонтально на одному рівні у всіх приміщеннях, на відстані 20 см від рівня стелі, а відводи до розеток або вимикачів строго під прямим кутом. В іншому випадку, ділянку стіни, де проходить проводка, забудеться через кілька днів і нагадає про себе, коли доведеться робити отвір під дюбель або просто забити цвях.
Маркування жил фази, нуля і заземлення
Прокладаючи проводи, не варто забувати про кольоровий забарвленням жив. Надалі це здорово допоможе в пошуку несправностей і полегшить переробку. Прийнято червоним, коричневим, чорним або білим позначати фазний провідник, а синім - нульовий. Трижильні дроти мають третю жилу жовтого кольору з зеленою смугою. Вона призначена для підключення заземлення. Для розеток потрібно саме трижильний провід. Більшість електроприладів комплектується мережевими шнурами з євровилкою, яка передбачає розетку з заземлюючим пелюстками (синя стрілка на малюнку).
євровилках
Досить часто можна зустріти ситуацію, коли для освітлювальної електропроводки вживається провід ШВВП або ПВС. Такі дроти розраховані на застосування в удлинителях переносних приладів, але не для монтажу. Електропроводку слід вести проводом ВВГ, спеціально для цього призначених.
установка вимикачів
Найпоширеніша помилка при прокладанні проводів до освітлювальних приладів і вимикачів - це коли вимикач ставиться в розрив нульового проводу. На перший погляд - зручно, при заміні вимикача безпечно. Небезпека полягає в іншому. На лампу буде приходити незайманий фазний провід. Тому вимикачі ставлять виключно в розрив фазного проводу.
Правильне підключення вимикача освітлення.
У приміщеннях з високою вологістю - ванних, санвузлах вимикачі можна розміщувати тільки поза приміщенням. В крайньому випадку, там може знаходитися розетка для підключення бойлера або пральної машини, але вона повинна бути вологозахисного виконання.
заземлення
Побутова техніка, яка вимагає підключення заземлення, обов'язково повинна бути заземлена. Читайте також статтю: → « захисне заземлення ». Для цього на ввідному щиті будинку передбачена клема заземлення. Якщо її немає, то потрібно звернутися в енергопостачальну організацію. У приватному будинку заземлення можна виконати самостійно, вкопавши в землю стандартний заземлюючий контур і вивівши шину заземлення на водний щит.
висновок
Як було сказано вище, економія в електричних мережах недоречна. А якщо врахувати, що ринок електрообладнання для монтажу електропроводки наповнений низькоякісною продукцією, то виникає чимало спокус купити красиву розетку або вимикач з вогненебезпечної пластика з контактами зі смужок оцинкованого заліза. Продукція надійних виробників не може бути привабливо дешевої. Однак її висока вартість окупається надійною роботою і безпекою.
Оцініть якість статті:
