img

Будинок з газосилікатних блоків

  1. ДИВІТЬСЯ ІНШІ СТАТТІ НА ЦЮ ТЕМУ:

Забудовники в останні роки все частіше починають будувати будинок з газосилікатних блоків Забудовники в останні роки все частіше починають будувати будинок з газосилікатних блоків. І дійсно, цей матеріал володіє цілим рядом преімемуществ . Він добре підходить людям, які будують будинок своїми руками, які в той же час не є мулярами. Побудувати будинок з газосилікатних блоків досить просто і при наявності бажання багатьох під силу.

Багато хто вважає, що через малу вагу газобетону, фундамент можна зробити також більш легким, що не глибоким і тим самим заощадити. Насправді це не так. Основний недолік газосилікатних блоків - це низька межа міцності на вигин, тобто навіть при маленьких не рівномірно зрушення фундаменту, на стінах можуть з'явитися тріщини. Тому фундамент все ж повинен бути грунтовним і підтримувати сталість форми будинку.

Найкращим варіантом є монолітна залізобетонна плита, що підходить практично для всіх видів грунтів. Дешевший варіант - монолітний стрічковий фундамент на піщаній подушці. Також підійде стовпчастий фундамент, обв'язаний монолітним залізобетонним поясом.

Отже приступаємо до будівництва Отже приступаємо до будівництва. Газосилікатні блоки є гігроскопічним матеріалом, тому раджу перший ряд блоків розташовувати на деякій відстані від землі. Тут є два варіанти:

  1. При зведенні фундаменту будується опалубка і він заливається вище рівня землі;
  2. Якщо фундамент залитий за рівнем грунту, потрібно викласти кілька рядів (цоколь) з звичайного (краще керамічного) цегли. У нашій практиці ми кладемо перший ряд блоків на висоті приблизно 0,5 метрів від землі.

Спочатку робимо гідроізоляцію. На фундамент або на цегельний цоколь (деякі його називають «нуль») розгортаємо два-три шари руберойду. Перший ряд блоків кладемо на звичайний цементно-піщаний розчин. Хотілося б відзначити, що перший ряд є мабуть найважливішим і поспішати тут не варто. Чим рівніше ви його покладіть, тим рівніше вийде в підсумку вся стіна і тим легше буде робити наступну кладку.

По-першу чергу за допомогою рівня кладемо кутові блоки. Після того як вони трохи встануть, натягуємо шнурку (гвоздики для натягу шнурки можна забивати безпосередньо в блоки) і викладаємо весь ряд до кінця. Вертикальні шви в першому ряду заповнюються спеціальним клеєм для газобетону. Блоки при кладці подстукивать великим гумовим молотком. Якщо по верхній площині викладених блоків вийшли По-першу чергу за допомогою рівня кладемо кутові блоки перепади, згладжуємо їх спеціальним рубанком для газобетону. Це обов'язково потрібно робити, інакше наступні блоки можуть в місцях перепадів тріснути.

Закінчуючи викладати ряд практично завжди необхідно виготовити доборний блок. Для цього існують спеціальні пилки по газобетону. Ми зазвичай користуємося ножівкою з великими зубами, на кінчиках зубів напаяні твердосплавні пластинки. Існують і електричні пилки, але вони потрібні швидше людям, які заробляють виключно будівництвом газобетонних будинків. Не користуйтеся простими ножівками по дереву, зуби дуже швидко зношуються.

Наступні ряди блоків кладемо на спеціальний клей, товщина швів при цьому 2-3 мм. Клей замішується в відрах за допомогою дриля або перфоратора з насадкою-міксером. Наноситься клей на блоки простим кельмою і зубчастим шпателем (таким же як при облицюванні плиткою). Перед нанесенням клею видаляйте смёткой з блоків пил, мочити блоки водою не потрібно. При кладці доборного блоку наносите клей не тільки на блоки які вже лежать, а й на сам доборний блок.

Деякі використовують при кладці цементно-піщаний розчин, вважаючи, що так буде дешевше. Я настійно не рекомендую цього робити. По-перше, використовуючи розчин доводиться робити шви товщиною близько 10 мм. При цьому втрачається основна перевага газобетонних стін - це їх низька теплопровідність, так як шви є містками холоду, і чим вони тонше, тим тепліше буде в будинку. По-друге, хоч клей і дорожче приблизно в два рази, але витрата його в 5-6 разів менше, тобто в дійсності на розчині Ви витратити більше. Ну і по-третє, на клей ложить простіше, швидше, і стіни виходять рівнішими. Одного мішка клею (25 кг) вистачає приблизно на 20 блоків розміром 600х200х300 мм (або на 0,7-0,8 м³ кладки).

При кладці наступних рядів блоків перев'язка вертикальних швів повинна бути не менше 10 см.

Тепер поговоримо про армування стін. Взагалі, армування не робить ніякого впливу на несучу здатність кладки. Воно охороняє стіни від появи волосяних тріщин, сприймаючи изгибающие навантаження при нерівномірних переміщеннях фундаменту. Тому армування доцільно виконувати тільки в разі, якщо стіни надалі будуть виштукатурюють хоча б з одного боку. Детальніше про внутрішній і зовнішній штукатурці газосилікатних блоків Ви можете дізнатися в статті « Штукатурка стін з газобетону «.

Якщо, наприклад, Ви маєте намір обшити будинок зовні сайдингом , А зсередини - гіпсокартоном, то необхідність в армуванні відпадає, досить буде спорудити монолітні армопоясу в рівнях перекриттів і під кроквяної фермою даху. При виконанні Якщо, наприклад, Ви маєте намір   обшити будинок зовні сайдингом   , А зсередини - гіпсокартоном, то необхідність в армуванні відпадає, досить буде спорудити монолітні армопоясу в рівнях перекриттів і під кроквяної фермою даху армування у верхній межі ряду блоків нарізаються штроби за допомогою ручного (див. фото) або електричного штроборіза. Досить закладати два прутка арматури діаметром 8 мм, причому обов'язково саме перед закладанням арматури, штроби заповнити клеєм. Це забезпечує спільну роботу арматури з кладкою і захищає арматуру від корозії.

Зазвичай арматура закладається на перший ряд блоків, і потім через кожні чотири ряди. Також арматура кладеться на один ряд нижче віконних прорізів і на ряд, на який спираються перемички. При цьому армування слід поширювати тільки на 0,9-1 метр в кожну сторону від краю отвору.

Замість арматури можна використовувати спеціальні арматурні каркаси для тонких швів. Вони являють собою парні смуги оцинкованої сталі перетином 8х1,5 мм з'єднані дротом «змійкою» діаметром 1,5 мм.

Перекриття віконних і дверних прорізів можна здійснити кількома способами:

1) Прорізи шириною до 1,5 метрів найпростіше перекривати двома металевими куточками (напр., 90х90 мм) і класти блоки на них. Спирається куточків на простінки мінімум 25 см. Під куточки необхідно зробити в блоках пропили (можна болгаркою з алмазним диском), щоб не було перепадів по висоті. Самі куточки перед закладкою краще пофарбувати. В отвори потрібно на час поставити розпірки (напр., З бруса 50х100).

2) При отворах більше 1,5 метрів або навіть менше того (наприклад, якщо ми збираємося робити перекриття з плит, і у нас виходить, що плита кладеться прямо над отвором і її ширина менше ширини прорізу) слід заливати монолітну залізобетонну перемичку висотою не менше 200 мм. Опалубку для неї можна зробити з обрізних дощок або фанери (див. Фото), можна використовувати спеціальні блоки U-подібної форми наявні в продажу.

Спирається перемичок на простінки також не менше 25 см. Арматурний каркас для перемичок досить буде зв'язати з 4-6 прутків діаметром 12-14 мм. Опалубку і підпірки краще прибирати після повного зведення всіх стін, але не раніше ніж через 20 днів після заливки бетону.

Перед монтажем перекриттів і кроквяної ферми даху з метою рівномірного розподілу навантаження необхідно зробити монолітний армований пояс товщиною не менше 10 см. Опалубку також робимо з обрізних дощок, або з фанери, стежимо за горизонтальністю верхньої кромки. Для армування досить закласти два прутка арматури діаметром 12 мм. Слідкуйте, щоб арматура перебувала в товщі бетону, а не просто лежала на блоках.

Тут потрібно відзначити важливий момент.Еслі після будівництва стін Ви не збираєтеся їх утеплювати і заллєте пояс на всю товщину стіни (напр., 375 мм), то ця ділянка згодом буде промерзати, що призведе до появи вогкості під перекриттями і до інших неприємностей, так як у бетону найвища теплопровідність. Щоб цього уникнути, можна, наприклад, до зовнішньої стінки опалубки перед заливкою бетону вкласти пінопласт товщиною 10 см. При обробці фасаду він заштукатурити.

При зведенні стін з газосилікатних блоків необхідно ретельно продумати, як і якими матеріалами Ви будете надалі їх обробляти і який «пиріг стіни» у Вас вийде. Детальніше про це читайте в рубриці «ОБЛИЦЮВАННЯ фасаду».

Як доповнення в даній статті можете подивитися відео-урок з будівництва будинку з газобетону.

ДИВІТЬСЯ ІНШІ СТАТТІ НА ЦЮ ТЕМУ:

  • Утеплений брус (пенобрус) - виробництво та будівництво будинку.

  • Облицювання стін будинку цеглою.

  • Будинок з клеєного бруса. Про що мовчать виробники?

  • Будуємо каркасні будинки за канадською технологією.

  • Теплоблок (поліблок) - як побудувати з нього будинок.

Кращий спосіб висловити подяку автору - поділитися посиланням на статтю з друзями!


Паразити живуть всередині кожного! Рада лікаря - візьміть 120 мл окропу і ...

Дивіться, так можна "уповільнити" Ваш електролічильник в 2 рази! ... Абсолютно ЛЕГАЛЬНО! Потрібно взяти і в ближню до лічильника ...

Про що мовчать виробники?
Популярные новости
Шумоизолируем стены и перекрытия потолка в каркасном доме
Комфортная атмосфера личного пространства деревянного дома во многом зависит от качественной звукоизоляции. Несмотря на то, что дерево хороший проводник шума, каркасный дом достаточно тихий. Это обусловлено
Звукоизоляция квартиры своими руками: как сделать шумоизоляцию стен, пола и потолка
Многих жителей многоквартирных домов волнует вопрос шумных соседей. Особенно остро стоит этот вопрос для жителей панельных домов, где стены тонкие и хорошо пропускают звук. Сегодня мы расскажем, как делается
Звукоизоляция пола в деревянном доме своими руками — пошаговые инструкции! — Своими руками
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Звукоизоляция пола в деревянном доме
Старые деревянные дома сейчас уже редкость, но мода на здоровый образ жизни и экологию привела к тому, что этот тип жилья стал востребованным. Дачи и загородные дома часто строятся из дерева, и их владельцам
Межэтажное утепление и звукоизоляцияв деревянном доме: выбор материала и технология работ
Содержание статьи: Чердачное перекрытие частного дома из дерева должно обладать хорошими теплоизоляционными и звукоизолирующими характеристиками. Если коттедж одноэтажный, то добиться этого достаточно
Звукоизоляция стен своими руками от соседей в квартире, в деревянном доме и пр, материалы, видео
Звук оказывает заметное влияние на нашу психику, эмоциональное и физическое состояние. Если в работе, отдыхе или на досуге вас сопровождает даже незначительный шум, это приводит к стрессу, снижению остроты
Шумоизоляция
огда о жилом доме говорят как об элитном объекте, подразумевается, что его потребительские свойства по основным критериям, характерным для жилого здания, существенно выше аналогичных параметров типового
Самый лучший материал для шумоизоляции стен
Практически каждый человек после проведенной за стенами фасада с панелями под дерево бессонной ночи задается вопросом, насколько качественна в его доме шумоизоляция стен, является ли предлагаемые в настоящее
Звукоизоляция стен в деревянном доме что лучше
Надежная шумоизоляция стен в деревянном доме должна монтироваться в процессе основного строительства. Материалы, значительно снижающие уровень проникающего шума, очень часто используются и как утеплитель
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию
Все новости