Проектируем коттедж
Опубликовано: 01.10.2018
Благодаря отличной теплоизоляции наружных стен и крыши строительство этого дома (рис. 1) возможно как в средней полосе, так и в северных районах нашей страны.
КАК РАСПЛАНИРОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ЗАСТРОЙКУ
Главный вход расположен на восточной стороне дома под балконом, защищающем входящего от непогоды. Через тамбур, где находится туалет, мы проходим в просторную прихожую со шкафом для верхней одежды. Отсюда можно попасть во все помещения первого этажа. Первая дверь слева ведет в кухню, где кроме рабочих столов для хозяйки имеется небольшой стол для завтраков. Через отдельные входы из кухни можно попасть в гостиную, на террасу и в подсобное помещение, где расположен отопительный котел. Прямо по ходу двойная стеклянная дверь ведет в гостиную (рис. 3) . Здесь в светлом прямоугольном эркере с арочными окнами удобно разместился обеденный стол со стульями. Декоративная конструкция из брусьев, поддерживающая деревянную балку, отделяет уютную зону с мягкой мебелью и камином. Так же, как и из кухни, из гостиной есть отдельный выход на террасу. Из прихожей светлая двухмаршевая лестница ведет на второй этаж. Под ней разместилась небольшая кладовка. Рядом — вход в спальню с отдельной ванной комнатой.
С чего начать проект дома? ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ!
На втором этаже (рис. 4,5) расположены три спальни. Спальня хозяев имеет собственный санитарный узел с ванной и душевой, гардеробную комнату и балкон. Две другие спальни также имеют выходы на балкон. Общий для этих спален санитарный узел находится в холле.
Фундамент
Этот дом - без подвала и подполья, поэтому можно использовать конструкцию морозоустойчивого фундамента мелкого заложения. После разметки строительной площадки снимают растительный слой грунта. Котлован выкапывают вручную, так как объем земляных работ небольшой. Его делают точно по размерам и таким образом, чтобы в основании находился только материковый грунт, иначе все подсыпки придется тщательно трамбовать. Откапывают траншеи для водопровода и вывода канализации. Во избежание засорения трубы укладывают с некоторым уклоном. Сверху трубы засыпают смесью мятой глины со щебнем и тщательно послойно трамбуют. По всему периметру под наружные стены отсыпают песчаную подушку. Материалом для нее служит песок средней или крупной фракции, мелкий щебень или котельный шлак. Засыпку выполняют с послойным трамбованием. Затем дно застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное «молоко» бетонной смеси не уходило в песок, и устанавливают опалубку. Внутренние поверхности ее также обтягивают пленкой для уменьшения обезвоживания и водопроницаемости бетона, устанавливают арматуру и заливают бетон. Через три-пять дней опалубку снимают и все пространство «подполья» засыпают грунтом с послойным уплотнением до проектной отметки. Так же как и при бетонировании фундамента, дно застилают пленкой, укладывают арматурную сетку и запивают бетон. При необходимости по всему периметру вокруг здания устраивают дренаж. Для защиты от промерзания снаружи к стенкам фундамента и под отмостку устанавливают плиты «экспол» из экструзионного пенополистирола. Стены фундамента предварительно обмазывают горячей битумной мастикой (два раза) для защиты от грунтовой влаги. Для отвода дождевой воды вокруг дома делают отмостку шириной 0,9м с уклоном от дома. Для этого формируют бетонную подготовку толщиной 150 мм с армированием стальной сеткой и сверху покрывают асфальтобетоном толщиной 30 мм.
Стены
С начала 2002 года вступают в силу новые требования к теплозащите ограждающих конструкций. Так для Московской области сопротивление теплопередаче наружных стен (Rо) должно быть не менее 3,2 м2*С/Вт. Теплозащитные свойства стены зависят от ее толщины, коэффициента теплопередачи материала и ее влажности. Лучше всего этим требованиям отвечают многослойные конструкции, состоящие из внутренней несущей стены, наружной облицовочной и теплоизоляционного слоя, расположенного между ними. Наиболее эффективным утеплителем, не имеющем конкурентов, является пенополиуретан (ППУ). Слой ППУ толщиной 10 см по теплопроводности эквивалентен кирпичной стене толщиной 3,2 м. К тому же строительные ППУ паро-, газо-, водонепроницаемы и экологически безопасны. Сейчас на строительном рынке предлагается двухкомпонентный ППУ. Достаточно смешать обе жидкости, влить в нужную форму или объем и в считанные минуты вспененный полимер готов. ППУ не так дешев, как пенопласты, но имеет ряд преимуществ: более чем в полтора раза «теплее» их, морозоустойчив, не требует гидроизоляции, в несколько раз долговечнее.
Наружные стены
— трехслойные (см. рис. 4) , кирпичные с пенополиуретановой теплоизоляцией. Внутренние несущие стены толщиной 250 мм — из керамического кирпича. Наружный отделочный слой толщиной 120 мм — из лицевого керамического кирпича. Теплоизоляция — слой пенополиуретана толщиной 70 мм. Теплосопротивление такой стены составит 3,414 (>3,2), что удовлетворяет новым требованиям. Технология возведения наружных стен такова . Сначала устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Для этого поверхность фундамента выравнивают цементно-песчаным раствором (в пропорции цемент: песок равной 1:2). Когда стяжка высохнет, по всему периметру наружных степ полосой шириной 500 мм укладывают гидроизоляционный материал — влагозащитную полиэтиленовую мембрану DPC фирмы «Мопарфлеко. Можно применять и традиционные битумные материалы: рубероид, гидростеклоизол, бикроэласт и др. По гидроизоляции выкладывают наружный отделочный слой стены и лицевого керамического кирпича толщиной 120 мм на высоту 500 мм . С отступом 70 мм от облицовочной стены выкладывают несколько рядов несущей стены толщиной 250 мм (с армированием кладочной сеткой через каждые 5 рядов) на ту же высоту. Укладывают соединительные элементы (стеклопластиковые штыри с шагом 500... 100 мм . закладывая их в швы кладки на глубину 80 мм. Штыри располагают таким образом, чтобы на 1 м2 поверхности стены приходилось 0,6...1,2 см связей (2-5штырей на 1 м2). Выкладывают второй ярус стен. В образовавшийся зазор заливают порцию полиуретана, смешанного из двух жидких компонентов, в результате чего сразу начинается реакция пенообразования и через несколько минут пенополиуретан стабилизируется в своем объеме. Этот процесс повторяют, пока кладка с теплоизоляцией не дойдет до отметки 2,60 м. Параллельно ведут кладку внутренних несущих стен толщиной 250 мм. На отметке 2,60 м по всему периметру наружных и внутренних несущих стен устанавливают опалубку, укладывают каркас из арматуры Ф10 A—III и заливают бетон марки М200, получая так называемый пояс замоноличивания сечением 250x160(h) мм. Оконные перемычки выполняют монолитными одновременно с поясом. В бетон, пока он не схватился, вставляют стальные полосы или анкера для крепления балок перекрытия. После застывания бетона устанавливают балки перекрытия и прикрепляют их к анкерам. Концы балок необходимо обернуть двумя слоями рубероида. Затем продолжают кладку второго этажа. Оконные и дверные перемычки выполняют также монолитными с установкой в них анкеров для крепления прогонов под стропила, а перемычки на фронтонах делают едиными над всеми проемами.
Крыша и кровля
Крыша — полувальмовая, двухслойная. Все нагрузки: собственный вес крыши, снега, давление, создаваемое ветром, и т.д. передаются через стропила на мауэрлаты наружных стен и на два средних прогона, опирающихся на поперечные несущие стены (рис. 6)
Стропильная рама состоит из стропильных ног сечением 60x200(h) мм и затяжки из двух досок 50x150(h) мм, одновременно являющейся балкой перекрытия второго этажа (рис. 7) . Между затяжками и стропилами установлены стойки сечением 60x100 мм, которые опираются на прогоны. Внизу стойки зажаты досками затяжек и закреплены гвоздями, а вверху — врезаны в стропильную ногу и зафиксированы накладками. На коньке стропильные ноги соединены вполдерева и с двух сторон закреплены накладками на гвоздях. В стропилах необходимо вырезать горизонтальные площадки для опоры их на мауэрлаты. Стропила крепят к прогонам и мауэрлатам гвоздями длиной 150 мм, забивая их наклонно по одному с каждой стороны. Стропильные фермы изготовляют на ровной площадке в горизонтальном положении с применением шаблонов (кондукторов), обеспечивающих точность обработки и сборки. Готовые стропильные рамы поднимают наверх и устанавливают в проектное положение. На торцах дома устраивают полувальмы, а на скатах - проемы для установки мансардных окон (рис. 8) .
По всему периметру по торцам свеса подшивают лобовые доски, после чего приступают к устройству кровли. В нашем проекте предлагается устройство мягкой кровли типа «Катепал» . Технология и последовательность устройства кровли такова. Сначала снизу к стропилам прикрепляют пароизоляцию (можно полиэтиленовую пленку) и по ней подшивают шпунтованные диски толщиной 25 мм . Если их используют в качестве финишной отделки, то берут остроганные доски. Если предполагается еще отделка гипсоволокнистыми листами, то можно подшивать нестроганые обрезные доски. В образовавшиеся полости между стропилами плотно укладывают сверху плиты утеплителя в три слоя так, чтобы каждый шов между плитами нижнего слоя перекрывался плитами верхнего слоя. Сверху стропил, вдоль карнизного свеса укладывают гидроизоляционную пленку с нахлестом полотнищ в 100 мм, закрепляя ее стэплерными скобами. Между стропилами полотно должно провисать на 20 мм для свободного стока Вдоль стропил поверх пленки оцинкованными гвоздями прибивают контробрешетку сечением 50х30(h) мм . Вблизи конька по верху брусков делают несколько пропилов сечением 30x20(h) мм для сообщения вентиляционных пространств. Затем приступают к устройству основания под кровлю в виде сплошного настила из шпунтованных досок толщиной 20 мм или влагостойкой фанеры толщиной 15 мм . В карнизных частях кровли монтируют кронштейны для крепления водосточных желобов. Подробное описание технологии устройства кровли и установки проходных элементов приведено в журнале «Дом» №9-2001 г. в статье «Энергосберегающий».
Перекрытия
Перекрытие первого этажа — дощатое по деревянным балкам сечением 100x200(h) мм с шагом 700 мм . Снизу к балкам степлерными скобами крепят пароизоляционную пленку и по ней подшивают сплошной настил из обрезной доски толщиной 25 мм. Сверху в полости между балок засыпают слой сухого песка толщиной 60 мм. Поверх балок с провисом укладывают звукоизолирующую ткань и по ней настилают пол. Перекрытие второго этажа также дощатое. Балками здесь служат затяжки стропильной фермы из двух досок сечением 50x150(h) мм . Утеплитель (минераловатные плиты на основе базальтовых волокон) укладывают в три слоя, как и на теплых» участках крыши. Сверху застилают паропроницаемую пленку и устанавливают ходовые доски или сплошной настил.
Полы
Покрытие пола жилых помещений - паркетная доска с лицевым слоем из древесины твердых пород. При устройстве пола первого этажа предлагается использовать современную технологию изготовления основания пола с помощью регулируемых лаг. Этот способ позволяет отказаться от мокрых процессов, типичных для изготовления выравнивающих стяжек, и тем самым значительно сократить время производства работ. К тому же в подпольном пространстве можно монтировать все виды коммуникаций вплоть до системы отопления. Предлагаемая система состоит из деревянных или пластиковых лаг со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчивают пластиковые болты-стойки. На них и будут стоять эти лаги. Между лагой и основанием нет контакта. Болт-стойку жестко крепят при помощи дюбеля к бетонному или при помощи самореза к деревянному основанию. Вращая болты-стойки, поднимают или опускают лаги, выставляя их по уровню. К лагам саморезами крепят в два слоя влагостойкую фанеру толщиной не менее 10 мм, расстилают подложку и укладывают паркетные доски. Перед установкой лаг на бетонное основание наклеивают гидроизоляцию, а между лагами укладывают теплоизоляционные плиты. В кухне — полы керамические. Конструкция черного пола аналогична его устройству в жилых помещениях. В санитарных узлах по бетонному основанию устраивают выравнивающую стяжку и укладывают теплоизоляционные плиты типа «Стирисол». Сверху плиты застилают гидроизоляционной пленкой, причем края ее поднимают на стены и закрепляют. Затем укладывают водостойкие плиты ДСП и наклеивают керамическую плитку и бордюр.
